ルフルニエ by ニコラ・ルナールAOCヴーヴレ レ・バレ 2003 正規品,人気セール

    工夫次第で・・・なかなか、重宝するワイン、かもしれない!    ●こちらはしっかりと甘口。モワローに近い状態ですがボディーの軽やかさが魅力的。とても上品な極上スイーツ、です。はっきりとした強い酸ではなく、柔らかく折り重なるようなソフトな酸味が特徴かな?まだ果実味が十分に出きっていない感じがしますが、この軽さが素材そのものの素性の良さを語っています。 ●結果的にあまり2003年のルメール・フルニエは扱いが少なくなりましたが、おそらくミディアムな甘口系としてはこれがベスト・チョイスなんでしょうね。合わせるとすると・・・黄桃のタルトかな?オレンジ・キュラソーを垂らした洋なしのジェラート。・・・・鱈の白子をバターでソテして、って感じもイイかもね・・・もしかして、メバルの煮付けなんぞも良いかもしれない・・・・中華やエスニックなところにも良いのでは?なかなか工夫し甲斐のある、良いポジションのワインです。(2006.02.05 いのまた) ルメール・フルニエ、まだあまり聞いたことのない作り手さんです。オーナーはマリー・アニック・フルニエ。実はこの人、元々はパリの銀行に長く勤めていましたが、パリのビストロであの天才醸造家と言われたニコラ・ルナールのワインを飲んで以来、彼のワインのファンとなり、「追っかけ」みたいなことをやっていた人のようで(ホントかな?)、とうとうニコラ・ルナールの為に自分でドメーヌを造ってしまった様ですね。 ニコラ・ルナールはジャニエール地域にあるルマン(24時間耐久レースで知られる)で生まれました。醸造家の家庭に生まれ育たなかったので、近隣のワイン生産者のもとで働きながら、ワインへの造詣を深めてきました。そしてそのワインのすばらしさは多くの人々の知るところとなりましたが、INAOへ届け出がされていないため公式の流通ルートに乗ることは無く、ほとんど幻のワインとしてしか存在しませんでした。その後ヴヴレのさるドメーヌに醸造家として働き始めますが、そこでは彼の理想とするワインのスタイルでのワイン造りは、そのドメーヌの方針としてかないません。そこで、彼の友人でもあテュイリー・ピュズラがネゴシアンとしての立場を利用し、ついに世に出したのが「ヴヴレ ポド・テールNO.2 」そして、続く「ヴヴレ ペティアン1999」だったのです。 その時点でもワインに彼の名前は記されることはありませんでしたが、ついに彼の名前がラベル(とは言ってもバック・ラベルですが)に記載されるときがやってきました。ニコラは現在このルメール・フルニエで醸造責任者として働き、彼のワインに共鳴するオーナーの元4人のスタッフと共にビオロジックを前提とした畑でで存分に腕前を発揮する環境を手にすることができました。いよいよ目が離せません。インポータさんのラシーヌさんからそれぞれのワインの資料をいただきました。(品名のあとの数字は、酸度/PH/ 残糖/収穫時のアルコール度数、です)   ■VDT 『ロートル(l'Autre)』 2002   7.00g 3.27 8g 13.97 トゥーレーヌのアペラシオンにある畑のシュナン・ブラン。ステンレス・タンクで発酵、熟成   ■Vouvray Sec 2002     6.20g 3.34 9g 13.00 畑全体の若樹のブドウ。ステンレス・タンクにて発酵、熟成。   ■Vouvray Sec『ラ・クードゥレ(La Coudraie)』2002    5.00g 3.39 10g 13.48 5、8年の古い樽で発酵、樽熟成。ブドウはドゥミ・セックのポテンシャルを持つが、セックに仕上げられた。   ■Vouvray demi-Sec『レ・モランディエール(Les Morandieres)』 2002     5.60g 3.31 26g 13.68 南南東斜面にある表土はシレックス、地中深い土壌は粘土/石灰岩。古樽で発酵、熟成。   ■Vouvray Moelleux『ラ・フェルメ(La Ferme)』2002      5.75g 3.25 72g 12.14 60%貴腐ブドウで醸造される。南南東に面した表土は砂を含み、地中は粘土/石灰岩、シレックス。   ■Vouvray Petillant『ラ・ガズィール(La Gazille)』 2002    0.00g ビン内で発酵を終え、デゴルジュマン時、リキュール添加をしない。 ルフルニエ by ニコラ・ルナールAOCヴーヴレ レ・バレ 2003 正規品,人気セール

ドメーヌ・ル・ブリソー ペティ・ナット VDTフランセーズ 2004 品質保証,豊富な

●泡付きのペティアンなんですが、一応こちらのスティルワインの項目でご紹介しています。SO2を一切使用しないで作られた「ペティアン・ナチュール」で略してペティ・ナット(Pet'nat)です。 ●インポータの新井さんのお話しでは「注ぐところからパワーあふれる泡と供にもぎたてのブドウのような香りが立ちこめ、リンゴの蜜の部分、熟れた花梨のような香りがグラスいっぱいに漂います。アタックは泡の印象とは逆にソフトクリームを食べたような感触。笑うかもしれませんがぜひ飲まれてみてください。う~ん、と皆さん同意見でしょう。ワイン自体の返り香が残りながらアタックが柔らかく、クリーミーの口の中に甘くは無いのに甘く溶け込むのです。そしてその余韻が心地よいのです。なんて不思議なワインでしょう???」と?マークを3つも付けていますね。 ●ブドウはシュナン・ブラン100%。通常のコルクの上に王冠で栓をしています。 ドメーヌ・ル・ブリソーは、かの地では有名な醸造家クリスチャン・ショサールがワインを作っています。どのように有名かというと・・・。 クリスチャンは1954年のパリ生まれ。25歳の時に白ワインが好きでヴーヴレにやって来ました。当時からビオの実践者で、また非常に珍しかったころのことです。そして彼がワイン学校で先生をしていたころの生徒がテュイリー・ピュズラやジャン・フランソワ・ニック。ところがある事件でワインを統制しているINAOとぶつかり、その他の事情も関与し、突然にワイン造りをやめてしまいました。そしてつい先頃までは天才醸造家として名前だけが語り継がれる、と言った具合です。 しかし彼には大勢のファンがおり、そのうちの1人、スイス人の愛好家がクリスチャンに再びワインを作り出す環境を整えてくれました。それがドメーヌ・ル・ブリソー。当局から身を隠す?ためコトー・デュ・ロワールというマイナーなアペラシオンでの再起ですが、ちょっと注目、ですね。・・(上の写真は先日ショサールと奥さんのナタリーさんが来日されたとき、新井順子さんと共に当店に遊びに来られた時の写真です。・・・その後近くの和食屋さんに、そこでナタリーさんが「パタポン」由来のシャンソンを歌ってくれました。歌詞の中に「ネロン」という節があり、彼らの住んでいる村がNeronsと言うとてもにた村なので、その歌に出てくる「パタポン」をまずはワインの名前にしたそうです) ドメーヌ・ル・ブリソー ペティ・ナット VDTフランセーズ 2004 品質保証,豊富な

Nana vins et Cie. ユアーソーラッキー ペティアン エキストラブリュット 2004 赤字超特価,定番人気

●ワインの正体は2004年のルメール・フルニエ!とは言ってもニコラ・ルナールがやめた後のモノ。最初の内はどうにもこうにもなワインだったようだが、最近ナタリーが飲んだところこれがとんでもなく美味しくなっている!その場にいたパスカル・ポテルも「これは良い熟成を経たシャンパーニュのよう」と言う事で、即全量買い取り決定!・・・・そんなラッキーな話を交え「ユー・アー・ソー・ラッキー」として登場!ワインは残糖量0gのエクストラブリュット。ナッツの風味に絡み合う旨味とミネラル感。繊細な泡と相まって複雑な味わいを作っている。 ●一口飲んだ感じではル・カノンのスール・ラット的な熟成感が感じられるが、もっとタイトでキリリと引き締まった表情。無駄な甘味やぶれていた雑味がスッキリと落ちてまとまるべきところにまとまった味わい。 Nana vins et Cie. ユアーソーラッキー ペティアン エキストラブリュット 2004 赤字超特価,定番人気

カトリーヌetピエールブレトンブルグイユ ニュイディヴレス 2009 低価,限定SALE

●今年(2011年)春のロワールのサロンにて久し振りに奥さんのカトリーヌさんにお会いして、ちょこっとワイン飲ませていただいたんですが・・・その後入荷して落ち着いたところでまた飲んでみました・・。 ●う~ん、改めて飲んだけどやっぱり美味しい・・・ニュイ・ディブレス!久し振りに付け入る隙の無いワインです・・・。某誌の番外編では文字制限があって書ききれなかったのですが・・・「僅かに紫色のエッジの混じる濃いめのルビー色。控え目ながら色を重ね合う赤い果実と少し乾燥したヨモギの様なハーブの香り。幾分金属的なニュアンスを感じさせつつもしっかりとしたミネラルの存在の予感。軽やかな口当たりと余韻に広がるタンニンとのバランス。こなれた酸は旨味を引き出し、旨味はほろ苦く果実味を引き立てる。まだまだ還元的であり充分に開いていないが準備は整っている。作り込まれたデセールには絶対表現できない「生」だけが持つシンプルな味わいが魅力。」とさせていただきました(それでもかなり字余り)・・。冬のキリリと寒い夜、瞬く星々、白い吐息・・・・これは「酔って」いられない!(2011.11.09 いのまた)    ↓こちらはかなり昔のコメントですが・・・。 ●ペリエールも良かった!ディレッタントも良かった!と言うことでブレトンの期待の新作がようやく入荷しました。その名も「ニュイ・ディヴレ」。ニュイ(Nuit)は「夜」、ディヴレ(d'Ivresse)は「酔う」と言う意味のようですので・・・何となくalar向きのワインのような気がします・・・。 ●・・・少し前のワインの試飲が長引いてしまったので、グラスに入れて20分、からスタートです。色合いは、普通のブルグイユ、やや濃いめかな?香りは・・うっ!なんと艶めかしいんでしょう!ボルドーちっくな「ミンクのコート」のようなフランの香りです。まだまだ早そうだな~。 ●こういう香りを嗅いでしまうと条件反射的に飲んでしまいます!・・・・・・・・え~、なんと表現すれば良いのか悩んでいます。困ったことに、イイ感じのピノみたいな旨味もでてきちゃっているし・・・・・じわ~と、果実味でてきますね。多少タンニンの落ち着きがないのですが、酸とミネラルの輪郭がはっきりしてくると同時に深みがでてきます。 ●現時点では抜栓後30~40分がベストの状態です。グラスに入れて暫く引っ張るれるだけの力は残念ながら持ち合わせていませんが、フランのタイトさと程良い膨らみ加減、良いバランスです。瓶で寝かせるならあと半年から1年、この辺りが、あのブルグイユの深みに届かないところです。でもかなり中枢を刺激されますね。IvresseにはExtase=陶酔と言う意味も在るようですので・・・的を得ています!(2004.04.27 いのまた) ●3日ほど経って瓶の底3分の一ぐらい残っているのを飲んでみました。やっぱりまだ美味しいです。やっぱり少し寝かせてお楽しみ下さい。今の1.3倍ぐらい楽しめそうです。 カトリーヌetピエールブレトンブルグイユ ニュイディヴレス 2009 低価,限定SALE

レ・ヴィーニュ・ド・ランジュ・ヴァン ル・シャルム・デュ・ロワール AOCジャニエール ブラン 2004 定番人気,大得価

●2002年に「ジャニエール・ブラン」だったのはこれかな?先ずはインポータさんの資料から、です。   「南に向って扇状にくぼんだため日照に優れたジャニエール地区のぶどう畑。その中にある小集落の名前を付けたキュヴェで、優れた立地条件を作ったロワール川に敬意を表して「ロワールの魅力(=シャルム)」と呼びます。    収穫量は少なかったのですが、貴腐菌が着いたためシュナン特有の強さの中に、ほんのり蜂蜜の甘い香りが混ざった濃厚なタイプ。複雑な味わいときれいな酸味は、素晴らしいバランスで余韻がとても長いが特徴。」  一応、2002年のジャニエール・ブランのコメント残しておきます。 ●ジャニエールのAOCはロワール川(Loire)本流に平行して北を流れる支流の一つロワール川(Loir:最後のeがつきません)に添ったコート・デュ・ロワールのAOCにひっそりと寄り添ったところにあります。ワインはシュナン・ブラン100%。平均樹齢60年前後で収穫量25~30Hl/Haあまりを手摘みします。樽発酵・樽熟成。3.5g/Lと僅かに残糖の残る仕上がりになっています。 ●最初の印象で、何でこのワインをシャルドネ?と思ったのかな?ちょっとワックスの様なニュアンス、ピエール・ボージェのシャンピニヨン・マジックのような甘さかな?大きめのグラスで飲んでみるとやはりそんな感じですが、やや小振りのロワール・グラスで試してみると・・・・きっぱりと熟し気味のシュナン・ブランです。 ●微妙に残ったCO2。パイン・アップルの酸味、メロンの様な品のある甘さ。ワインにエッセンスが詰まっています。果実味が微妙に酸をさえている感じ。口に含むたびに、さびの出てきたリンゴの切り口や、シロップ漬けの黄桃、まだ若い洋なし、などなど白から黄色系の果物のいろいろな場面を想像させる微妙ながらも変化に富んだ豊かさが感じられます。押さえられたと言っても一本筋のピシリと通った酸は繊細なミネラル感を伴って決してかすむことのない伸びがあります。些か過熟?なそして樽っぽい印象も受けますが暫く落ち着くと、アンジューの深さともヴーヴレの繊細さとも異なる、少し太めなバランスの妙を見せてくれます。 ●時間とともに酸化が進み「アンジュー・ブラン」入ってきます。でも酸も高めですのでまた少しニュアンスが異なるかな?ちょと値段も気になりますが、数日間にに分けてゆっくりとおつきあい頂ければ幸いか、と。その価値があるワインです。(2005.04.16 いのまた) 本当は平気なんですが・・・・こちらのワインかなり「変な澱」がたまっています。お飲みになる際には十二分に澱を沈めて、お楽しみ下さい。お願いですから・・・ ●訂正です。思ったよりも酸化のスピードが速いようです(気温にもよるのですが)。丸2日から3日目で酸がしぼみ初めまろやかな味わいとなりますが、同時にフラットなイメージが進行します。冬場ならもう少しいけそうですが春先から秋の半ばまでは、抜栓して早めに飲んだ方が良さそうです。(2005.04.17追記) ●補足、です。こちらのランジュ・ヴァン。ノーマルではなくて張ってあるシールの如くスペシャル・キュベだそうです。斜面上部のより良いところからのブドウを使っています。但し!シールの貼ってあるのと無いのとまぜこぜに入荷しました。インポータさんからの説明ですと「張り忘れ」とのことです。こちらからの出荷分もシールの貼ってあるのと無いのとおそらくまぜこぜになります。あらかじめご了承下さい。 レ・ヴィーニュ・ド・ランジュ・ヴァン ル・シャルム・デュ・ロワール AOCジャニエール ブラン 2004 定番人気,大得価

ドメーヌ・ル・ブリソー レ・ピ…ティト・ブュル Les Pies…Tites Bulles AOCコトー・デュ・ロワール ペティアン ロゼ 2006 新作,セール

●2006年ヴィンテージとなって再び登場。ブドウ品種もピノ・ドニス&ガメイとなりました・・・しかも今度は「ロゼ」です。使われているブドウは共に樹齢60年から70年と言われています。自然酵母だけで発酵させゆっくりと発泡性を持たせました。  取り敢えず2003年物(この時は白でしたが)のコメントです↓ ●ル・ブリソーの作るペティアンです。葡萄はピノ・ドニス100%。新井さん曰く「こういうワインはだらだらと飲んであっという間に一本空いてしまうのでとても危険です。・・もうこのクリスチャンのワインに餌付けされたら貴方も病気・・・」病気への第一歩、踏み出す覚悟はありますか? ●2004年の夏場に入荷しましたが、暫くほっぽっておきました。きっと美味しくなるから・・・・。  入荷当時の資料が無くなってしまったのでインポータさんの営業担当に「資料ある?」と電話したんですが・・・  担当「せんむ~、何本もっているんですか?」  alar「う、●●本」  担当「じゃ、1ケース売ってくださいよ~」  alar「ダメ、ダメ」  担当「わかった!全部自分で飲んじゃうんでしょう・・・」  alar「・・・(それも有りだな~)」 と言う会話の成り立つこのワイン、です。 ●いちおう最初からペティアン目指して作っているようです。ガス圧もそれなりにあるので、通常のコルクの上から王冠をかぶせて「暴発」をガードしています。通常のワインと同様コルク抜きで抜栓しますが、吹きこぼれにはご注意ください。あわだちはクレマンほどではないにしろしっかりとして、クリーミーな味わいの予感。香りはワインと言うよりも、しっかりと「シードル」です。また色合いはパタポン系のうす桃色の混じった摺り下ろしリンゴジュース色???。何となくペットボトルに入った清涼飲料水的色調が・・・そそられます。 ●味わいは桃とリンゴのミックスジュースの炭酸入り。優しい苦味が「リアルなワイン」である唯一の証。思わず顔がゆるみます。確かにはまっちゃうな・・。(巷のお子様様たちにも美味しくお飲み頂けますが、決して飲ませてはいけません。)(2005.01.05 いのまた) ドメーヌ・ル・ブリソーは、かの地では有名な醸造家クリスチャン・ショサールがワインを作っています。どのように有名かというと・・・。 クリスチャンは1954年のパリ生まれ。25歳の時に白ワインが好きでヴーヴレにやって来ました。当時からビオの実践者で、また非常に珍しかったころのことです。そして彼がワイン学校で先生をしていたころの生徒がテュイリー・ピュズラやジャン・フランソワ・ニック。ところがある事件でワインを統制しているINAOとぶつかり、その他の事情も関与し、突然にワイン造りをやめてしまいました。そしてつい先頃までは天才醸造家として名前だけが語り継がれる、と言った具合です。 しかし彼には大勢のファンがおり、そのうちの1人、スイス人の愛好家がクリスチャンに再びワインを作り出す環境を整えてくれました。それがドメーヌ・ル・ブリソー。当局から身を隠す?ためコトー・デュ・ロワールというマイナーなアペラシオンでの再起ですが、ちょっと注目、ですね。・・(上の写真は先日ショサールと奥さんのナタリーさんが来日されたとき、新井順子さんと共に当店に遊びに来られた時の写真です。・・・その後近くの和食屋さんに、そこでナタリーさんが「パタポン」由来のシャンソンを歌ってくれました。歌詞の中に「ネロン」という節があり、彼らの住んでいる村がNeronsと言うとてもにた村なので、その歌に出てくる「パタポン」をまずはワインの名前にしたそうです) ドメーヌ・ル・ブリソー レ・ピ…ティト・ブュル Les Pies…Tites Bulles AOCコトー・デュ・ロワール ペティアン ロゼ 2006 新作,セール

クロデュテュ=ブッフソーヴィニヨンブランAOCトゥレーヌ 2007 お得,HOT

2009年2月4日よりの発送となります       小粒ながらも無駄のないきりっとした味わい。ゆずの香りに誘われます    ●ちょっと違った雰囲気の写真にしてみました。ソーヴィニヨン・ブランの2004年です。お客様から「2004年のロワール物はどうなの?」というご質問を頂きました。2003年と飲み比べながら、コメントなどしてみたいと思います。 ●まずは色調ですが、やはり2003年の方が圧倒的に濃いですね。一年経ってと言うこともありますが、2003年は幾分ゴールド系。2004年は少しグリーンを感じる薄黄色です。香りも2003年の甘さを感じるところから、2004年ははっきりとしたミネラル感へ。爽やかな印象です。 ●味わいは酸が立っているかの?と思いましたが意外に落ち着いています。控え目な印象ですがボディもほどよくしっかりしていて、変にミネラル感が強調されていないので優しい味わいです。2003年と較べるとやはり酸が繊細ですね。きめ細やかな、と言ったところです。多少時間をおいて落ち着かせた方が良いのかな? ●何となく、この2004年の味わい記憶が在るんですが・・・なんだろね~、と思い出すと・・・・東京九段下の蕎麦屋『一茶庵』変わりそば「ゆず」ですね。更科のしっかりとした歯ごたえと噛めばでてくるゆずの香り・・・下の方で紹介しているムニュ・ピノがそばそのものの味わいと幾分甘めのつゆと合いそうですが、こちらはそばそのものとのハーモニー・・・・が楽しめます。てことはワインながらも日本酒系、味わいに無駄がないいですね、良い酒、です。(2005.08.29 いのまた)   ほんのりの、この甘さが捨てがたい。暑い2003年のコメントです↓ ●こちらもキュベの名前のないソーヴィニヨン・ブランです。ブュイッソン・プイユーとの違いは・・・・樹齢のそれほど高くないブドウからのソーヴィニヨン・ブランなのでしょうか?なぞは深まります・・・・と言いつつ、ラシーヌさんから資料をいただきましたが「1.4ha 樹齢20年―25年、タンク発酵、タンク熟成。火打ち石まじりの砂利質の畑。フレッシュで、ミネラルがたっぷりあり、果実味ととけあって、飲み心地がいいワインです。」とのことで、肝心なところがわかりません。 ●ただ、ただいえるのは東海道本線(新幹線でもOK)の小田原駅の駅弁「鯛めし」に微妙に合いそうな予感が・・・でんぶの甘さ、茶飯の旨味・・添え物のアサリの佃煮・・・ひたすら唾液が出てきます。 ●以下、以前に入荷した際の前のコメントです・・・・・・・・ うわっ、おいしいわ!グラスに注ぐと香りがよくって、取りあえず飲んでしまいました!最初に花の蜜のような甘さの誘惑、ソービニヨン・ブランとしてはしっかりとした果実香、アプリコットやトロピカルな果物の雰囲気もあります。ブルーグラス系のハーブのニュアンスは・・・?香りではあまり感じせんが、口に含むとしっかりとしたまとまりが・・・・でも例年に較べると繊細な酸味がやや感じられません、果実味に現れた熟度にカヴァーされているのかな?やはり2003年のヴィンテージを背負っている感じです。 ●ワインそのものは非常に良い出来です。果実味の中に軽い甘さを感じつつ、アフターに掛けてはハーブやミネラルのニュアンスにドライブが掛かり、心地よく突き抜けていく爽快さ。さすがテュ=ブッフ、全体にクリアーな味わいの流れの中に詰める物はきちんと詰め込んでいます。少し長目に口の中で転がすと本来の繊細なディティールも感じられますが、まずはストレートに熟したブドウの良さを味わってみましょう!2003年ロワールの白はソーヴィニヨン・ブランが良いかも知れない!(2004.07.17 いのまた) ●取りあえず、一日おいての再試飲です。香りからして「出来上がっちゃって」います。前日よりも甘さが強く感じられ密度が上がっていますね。やや遊離していたハーブのニュアンスも果実味に溶け込んでいます。いわゆる落ち着いた香り。やはり酸の落ち着き具合は例年とは異なるようですが、噛み締めるような旨味が詰まっています。これでもう一歩酸の乗りがあるとかなり長く寝かすことが可能な印象ですが、惜しむらくはあと2年がリミット。この秋の「旨い物シーズン」に向けての一本です。(2004.07.18 いのまた) クロ・デュ・テュ=ブッフはトゥレーヌ地区の東の拠点ブロワの町に近いレ・モンティ村にあります。ここは中世から伯爵家や王家の領地となった古い畑で、当時はクロと呼ばれる囲いの中にありました。現在は15世紀から続くピュズラ家の所有となり、そのままドメーヌの名前として現在に引き継がれています。クロ・デュ・テュ=ブッフではティエリー・ピュズラと兄弟のジャン・マリー・ピュズラがワインづくりに携わり昔からの伝統的な方法により畑の個性を生かしたワインづくりが行われています。また1999年よりティエリー・ピュズラは、もう少し離れたモンス・シェル・ビエーブルに個人のドメーヌ兼ネゴシアンを持ちこちらは「ティエリー・ピュズラ」の名前でワインを作っています。こちらのワインは別のページでご紹介しています。→テュイリー=ピュズラのワイン2005年3月半ば、テュ=ブッフのテュイリーが来日しました。ネゴシアンとしてのプロモーションも兼ねての来日でしたが、2日間に渡って試飲会や歓迎パーティーなどに出席させていただき、楽しく過ごさせていただきました。 その中で印象的な言葉を掻い摘んで・・・・  「自分で飲みたいと思っているワインを作っている・・・  「リュットレゾネも、ビオロジックもビオディナミも良いけれどそれに満足するのは良くない」  「(ネゴシアンとして・・ブドウを買うときは?)樹齢からのクオリティ、収量の確かさ、そして相手が楽しくなくちゃ!  「(タバコを吸いながら・・タバコは手放せない?との質問に)いつも通りのこと・・・」 やっぱり見込んだとおりのヤツでした!一見マイペースで気取りのない自然体(いつもTシャツ)、大丈夫かな?とも思いつつも、ワインに対する気の入れ様はさすが、と言ったところ。「98年のグラヴォットでちょっとワインの見方か変わった」と話をすると、とても喜んでくれました。ますますテュイリーとそのワインが好きになってしまった、2日間でした・・・。 クロデュテュ=ブッフソーヴィニヨンブランAOCトゥレーヌ 2007 お得,HOT

ランドロンミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ アンフィボリット・ナテュール 2006 SALE,新作

●アンフィボリット~の2006年物入荷しました。ところでアンフィボリットってなんなのと言うことですが、辞書で調べると両生類(カエルやサンショウウオ)とか、曖昧なと言う意味があるようなのですが・・・・よくよく古い資料を引っ張り出してくると「角閃石:かくせんせき」を意味する言葉のようです。なるほど英語読みするとアンフィボライト、なんですね。 ●ナントの南に広がるミュスカデの生産地。高いところで50mあるかないかというような緩やかな丘がいくつも連なっています。丘と丘の間には水路が発達して・・・主に葡萄は水はけの良い丘の斜面からいただきに広がっていますが、どうやら長い間の地殻変動と浸食作用でそれぞれの丘の土壌が異なっているようです。ムスカデとひとくくりにしてしまうと同じような感じのワインですが、それぞれの土壌の個性を活かしたワイン造り、と言うのが最近のこの地方の傾向。そんなことでこのワインも『アンフィボリット』と名付けられているのでしょうか?  2005年物のコメントです ●2005年ですが幾分前より色が濃いめかな?果実の香りもいつになく熟した感じで僅かに重さを感じる・・・。以前は湘南地方で「駆けつけ三杯用」として重宝されていたアンフォボですが、この2005年は2杯までかな・・・? で実際に飲んでみると、意外に中盤が薄い感じで・・・香りほどの強果実の味わいを感じません。むしろミネラル感が強いかな?なるほどちょいと黒い石っぽい感じがありますね。・・・・今回はかなり冷やし目で飲んでいるのですが、少し温度高めの方がこのワインの美味しさ、味わいえるのかな。8~9度って処でしょうか?温度計るのも面倒なので、冷蔵庫で一晩冷やして、グラスに入れてユルユルと、と言う感じです。と言うことで、駆けつけ用などと言わずに、前菜などでゆっくりと楽しんでみましょう。・・・何となく夏が待ち遠しく感じるワインです。(2007.05.06 いのまた)●「つらつらとalarのHPを眺めていたんですが、きちんとAOC取っているミュスカデの扱いってこれが初めてなんですね。記念すべきミュスカデ第一弾です。」と言いつつすでに3年。その間もほとんどミュスカデ、増えていません・・・これさえあれば、と言うところです・・・・。 ●と言いつつ、なんとコメントしたらいいのかな?軽くてドライで・・・良くある白ワインの「重い・軽い」「甘口・辛口」などと分類されている図表の中で「一番軽くて一番辛口」の代表がミュスカデ、そのまんまです。でもこのミネラル感に潜んだミネラル感は、そんじょそこらのミュスカデとは訳が違う。うっすらと潮騒の香りを感じながら、極上の塩ラーメンが食べたくなる・・・贅沢にゲルラン塩なんかで塩もみしちゃったキュウリやキャベツ(勿論、露地物、有機系なら尚良し)。お友達はこれで充分です!・・・贅沢言えば公魚か小鰺のマリネなんですが・・・(2005.08.19 いのまた) ランドロンミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ アンフィボリット・ナテュール 2006 SALE,新作

ドメーヌサンニコラV.D.Q.S.フィエフ・ヴァンディアン ルージュキュヴェ ルフレ Reflets 2004 豊富な,最新作

●ピノ・ノワール90%ぐらい(残りはグロロー?)と言うワインなんですが・・・面白いワインです。色合い的にはガメイにも似たかなりパープルが入っています。ちょっと濃いめの果実香はグルナッシュかな?で、飲んでみるとピノ・ノワールなんですね。飲んでみるとまた実に酸が丸い。しっかりとしていますがどこかするっとした感じ。で、中盤からアフターのミネラル感・・・どうも粘土っぽいですね。 ●インポータさん持参のボトルを試しています。初めは普通の赤ワイン用のグラスで試しましたが、ちょっと良いんでないかい?とブルゴーニュ用の大きめのグラスに移し替えてもしっかりと甘い果実味が出てきます。悩ましさとか華やかさとは無縁なピノですが、土地の雰囲気を伝えるような素直な味わいには好感が持てます。 ●グラスに入れて30分ほどで多少、スケール感が無くなり詰まって来ますが、疲れるところ無いのはまっとうな自然派なのかな?良い頃合いに当たると酸味もくっきりとしてきます。そうか・・・この香り、『ゆかり』なんだね・・・梅干し作った時の赤い紫蘇をじっくり干し上げ細かく刻んだアレです。ご飯に振りかけて、と言う定番メニューにはどうかな?ですが、お肉で何とかするとちょっと面白そうな取り合わせ。この「ゆかり」にも似た塩っぽさは、なるほど海のそばで作られたワイン。晩秋すぎて人気の無くなった平塚海岸当たりに持ち出してみようか?まだまだ知らないワイン、たくさんありますね。ヘヘヘッ!(2005.10.05 いのまた) ●alar的なワイン評価の一視点として「ワインの保ち」と言うのがあります。昨日試飲した時にこのあたりが多少心配だったのですが、さて二日目、どうでしょうか?昨日よりはかなりピノっぽいかおりがが出ています、が味わいはちょっとイケナイな・・・。まだまだ良いレベル保っていますが、酸味がぼやけて旨味が乏しくなってしまいました。順当にへたっちゃったという感じですね。幾分SO2も使っているのでしょうがもう完全にその効き目がなくなっちゃったのかな? ●こう書くとまた売れなくなっちゃうといけないのでフォローしますが、予想以上に良いワインです。多少好みもありますが、軽くボトル移し替えて1時間ぐらいでイイ線出てくると思います。ちょと軽く明るい感じでしみじみしてみたい、そんなときのワインです。ちなみにワインの名前「ルフレ」は「反射」の意味、畑近くに広がる塩田にキラキラと反射する日の光をイメージして名付けられました。ぜひお試し下さい(2005.10.06 いのまた) ●上記のように10月に試飲して、コメントまで書いているのですが、ようやく12月も半ばになって入荷しました。実は↓の入荷を待っていました。 ドメーヌサンニコラV.D.Q.S.フィエフ・ヴァンディアン ルージュキュヴェ ルフレ Reflets 2004 豊富な,最新作

ティエリー・ピュズラVdTフランス ロゼ 「キュヴェK.O.」 2005 定番,100%新品

●「K.O.」。以前はコー(マルベック)で作られたキュヴェに名付けられていました。ノックアウトする力強さ(美味さも)と言うことで、KOとCotと引っ掛けているんですね。でもこちらの「ロゼ」はコーとは全く関係なくピノ・ドニス(ミッシェル・オジェの樹齢35年クラス)とグロロ(ブルノー・アリオンの樹齢100年クラス)を使っています。どうやら先にラベルができちゃっていて、「ノックアウトされるくらい美味しいロゼ」とこじつけてこんな形になったようです・・・・・。相変わらずのティエリーです。 ●ゆっくりと時間を掛けてプレスした後に、樽でこれまたゆっくりと約7ヶ月掛けて発酵。残糖が15g/lとなったところでフィルターを掛けて発酵を停止させ味に甘味を残しています。 ●これ、おそらくテュイリー初のロゼのラインナップかな?・・サンソニエールのロゼ・ダンジュー(ル)などに較べると、幾分すっきりとした爽やかな印象です。貴腐を使っていない感じで、通常の果汁の甘さを活かした作りです。何となくレモンピールや肉桂などのハーブのニュアンスを残しながら、やさしく甘い香り・・。味わいにもほどよい苦味とミネラル感が乗っています。ただ、それ以上のギミックは無いので中華料理のオードブル・・・棒々鶏とか甘めの焼豚とか皮蛋とか干した豆腐とかの盛り合わせ・・に丁度良いかな?・・・・昨日は馴染みの中華料理屋さんの新規開店にご招待されてきました・・・(2006.07.31 いのまた) クロ・デュ・テュ=ブッフのオーナーの1人テュイリー=ピュズラのワインです。テュリー・ピュズラは自分の畑以外でも、ここぞ、と思ったところの持ち主に交渉し自分のワインのためのブドウを提供してもらっています。現在、ドメーヌは兄のジャン・マリーとティエリー、そしてネゴシアンはティエリーが醸造を管理しています。 彼が買い上げるブドウは、赤はピノ・ノワール、ガメイ、コー、ピノ・ドニス、白はソーヴィニヨン・ブラン、ロモロンタン、シャルドネ、ムニュピノ、シュナン・ブラン。西はヴヴレーから南はシェール川を越えたテニエール、アンジェ村までの半径50km範囲内に構える優良ドメーヌからのものです。畑の大部分は緩やかな起伏のある丘に点在し、主にロワール川とシェール川の影響を受けた、畑ごとのミクロクリマが存在しています。そのため畑の個性を活かすために、各畑ごとに独立したキュヴェとして作り上げています。 仕込みは基本的に全て「クロ・デュ・テュエ=ブッフ」と同じ。ティエリーがブドウを収穫し醸造する。彼の買いブドウの選び方は、ただビオロジック、ビオディナミと言った栽培方法が決め手ではなく、これから自然派ワインの作り手として成長しそうな良質なドメーヌを見極めて選んでいる。売り手側もティエリにブドウを選んでもらったということがきっかけでブレイクすることもあり、お互いが持ちつ持たれつの良い関係(気の合う奴のところの葡萄が一番!と依然来日時に話していた)が出来上がっているようです。  (クロ・デュ・テュ=ブッフのワインは、こちらのページをご覧ください→クロ・デュ・テュ=ブッフページへ・・・・そしてテュイリーの泡モノはこちら) ティエリー・ピュズラVdTフランス ロゼ 「キュヴェK.O.」 2005 定番,100%新品

クロデュテュ=ブッフクヴェヴリ ラカイエール 2013 新作登場,新作

●「ティエリーはこのキュヴェが作りたかったからネゴスから引退しドメーヌに専念することとなった」と言われているクヴェヴリ(アンフォラ)仕立ての『カイエール』です。 ●インポータさんのコメントでは  「ティエリがアンフォラで仕込む初の赤ワイン!2013年はとても厳しいミレジムで、赤ワインのブドウの中で唯一病気の被害が少なく状態の良かったラ・カイエールのピノ・ノワールを使用!まず最初に、800Lのアンフォラの 2/3 に全房のブドウを足で踏み込みながらすし詰め状態になるまで押し込み、残りの1/3は除梗したブドウで満たす。そのまま手を加えず5ヶ月間マセラシオンを施し、その後約1ヶ月の発酵と10ヶ月の熟成。ワインの味わいは、とてもエレガントでフィネスがあり、最後の余韻に残る優しく細かいタンニンと、質の高いマールのようなブドウの搾りかすの何とも言えない風味が後を引く! 」と。 ●どうも現時点では試飲できそうもないのでインポータさんのコメント・・・「クランベリー、グロゼイユ、シャクヤク、青竹の香り。ワインは上品でフィネスがあり、清涼感のある果実味とチャーミングな酸とのバランスが良く、アフターに残るミクロのタンニンが余韻を優しく引き締める!」ですって・・。 クロデュテュ=ブッフクヴェヴリ ラカイエール 2013 新作登場,新作

テュイリーピュズラモンルイ 2003 最新作,安い

●モンルイはヴーヴレの対岸になります。ここで2002年に4haのドメーヌを始めたのがフランツ・ソーモン。ジャッキー・ブロのところで2年ほど働き、その後1年経って無農薬での葡萄作りとワイン造りを始めました。元々新井さん本人が目を付けて、彼のワインを世に出そうとしたようですが、それより一足先にテュイリーも目を付けて、彼のワインを樽買いしていました。と言うことで、テュイリーのセレクションからのワインをalarではご紹介する事といたしました。 クロ・デュ・テュ=ブッフのオーナーの1人テュイリー=ピュズラのワインです。テュリー・ピュズラは自分の畑以外でも、ここぞ、と思ったところの持ち主に交渉し自分のワインのためのブドウを提供してもらっています。現在、ドメーヌは兄のジャン・マリーとティエリー、そしてネゴシアンはティエリーが醸造を管理しています。 彼が買い上げるブドウは、赤はピノ・ノワール、ガメイ、コー、ピノ・ドニス、白はソーヴィニヨン・ブラン、ロモロンタン、シャルドネ、ムニュピノ、シュナン・ブラン。西はヴヴレーから南はシェール川を越えたテニエール、アンジェ村までの半径50km範囲内に構える優良ドメーヌからのものです。畑の大部分は緩やかな起伏のある丘に点在し、主にロワール川とシェール川の影響を受けた、畑ごとのミクロクリマが存在しています。そのため畑の個性を活かすために、各畑ごとに独立したキュヴェとして作り上げています。 仕込みは基本的に全て「クロ・デュ・テュエ=ブッフ」と同じ。ティエリーがブドウを収穫し醸造する。彼の買いブドウの選び方は、ただビオロジック、ビオディナミと言った栽培方法が決め手ではなく、これから自然派ワインの作り手として成長しそうな良質なドメーヌを見極めて選んでいる。売り手側もティエリにブドウを選んでもらったということがきっかけでブレイクすることもあり、お互いが持ちつ持たれつの良い関係(気の合う奴のところの葡萄が一番!と依然来日時に話していた)が出来上がっているようです。  (クロ・デュ・テュ=ブッフのワインは、こちらのページをご覧ください→クロ・デュ・テュ=ブッフページへ・・・・そしてテュイリーの泡モノはこちら) テュイリーピュズラモンルイ 2003 最新作,安い

ドメーヌ アグネスエルネモスルボンヌブランシェ 1999アンジュー ブラン シュナンブラン 豊富な,人気

砂混じりの結晶片岩から生まれたシュナン・ブラン種。辛口白では最高級のクラス。100%新樽で12ヶ月熟成、バニラの香が前面に出ながら、構成要因にしっかりした酸味が有るので全体的に嫌みがなくバランスの取れている長期熟成型。葡萄樹齢20年、年間生産量4000本、ルネの個性が光る白ワインです。  「こちらも個性的なワインです。何かはわかりませんが薬草のような甘さと苦さの同居した香りがあります。印象としては「柔らかな石」大変ミネラルが豊富で香りには硬い印象がありますが、口に含むととろりとした柔らかさがあります。新樽の香りがまだハッキリとしてるので香りと舌で感じる部分とが微妙に異なり、少し不安定なところもありますが、熟成後が楽しみ。あと2~3年はそっと置いておく方が良さそうです。」 ・・・・と書いていたのが約2年前、現在(2003.06)では非常に落ち着きがでてきています。ワインの色もなかなか濃くなってきました。気持ブラウンの入った濃いめの黄色。しかも表面の輝きは非常にはっきりしていて、縁から流れ落ちる「足」はお見事。樽からのニュアンスも「木の香りとバニラの香り」が混沌となり蜂蜜のような深い香りに変化して来ました。熟したカリン、アップルパイ、オレンジマーマレード、さらに奥行きが広まっています。たっぷりとあった酸も非常に丸味を帯び、全体にしっくりとしてきました。まさに「極み」ですね。相変わらずシェリーのような厚い香りが先行しますが、少し我慢をしていると、もう引き返せない扉が開きます(2003.06.25~26 いのまた)  私の家内の弁です・・・「最初、『行っちゃっている』ワインかと思ったけど、変に美味しい・・」 ドメーヌ アグネスエルネモスルボンヌブランシェ 1999アンジュー ブラン シュナンブラン 豊富な,人気

ステファン・コサVdTフランセーズ ロゼ 2004 プティ・ヴァンダンジュ・アントレ・アミ 新作,HOT

●コー(cot:マルベック)とガメィのブレンドできたロゼ・ワインです。樹齢16年のコーの畑。面積も一番小さく、赤ワインは他にもカベルネ・フランやガメィがあるので「気まぐれで」ロゼにしました。ブレンド比率は新井さんも立ち会ってコー80%、ガメイ20%に決定。「非常にナチュラルですがしっかりと旨味を感じる」味わいに落ち着いた模様です。 ●キュヴェの名前「プティ・ヴァンダンジュ・アントル・アミ」は「仲間内で摘み取って仕込んだちょっとした量のワイン」ってところでしょうか?キュヴェの名前の下にはヴァンダンジュ=摘み取りに参加したステファンの友達?と思われる人たちの名前がひとりずつ刻まれています。 ●でコメントですが、リアルワインガイド13号「テイスティング・レヴュー番外編」用の物をそのまま載せておきます。  「「みんなで収穫したんだ~」と言うことで、名前がゾロゾロ。このラベルだけでビジュアル的には91点。ワインの色もラヴィアンローズ!って気合いが入った濃さで、香りにガメイのイチゴ、味わいが少し苦めのマルベック、としかコメントできない様なシンプルさ。なんだけど、こう言う味を都会では「すたいりっしゅ」と言うのです、たぶん。これで「紫色のしば漬け」など抓むのは『粋』と言います。小鰭の握りとガリ合わせると『通』。87点/88点・・・2007~2010年 2006.02.10」 ●文字数が限られているからと言い訳しつつ、なんだか訳のわからないコメントになっていますが、要は『小洒落た味』何となくですが、お寿司とか系の和食に合いそうな気がするんです。コーが全体の味わいを引き締めているのかな?もう少し楽しく(今も充分楽しいのですが、さらに)飲むにはあと1年は寝かせたい。でもそうすると、果実味がもっと楽しく出てきそうなので、お寿司系は合わないかな?と楽しく悩める一本です。(2005.03.14追記 いのまた) ステファン・コサVdTフランセーズ ロゼ 2004 プティ・ヴァンダンジュ・アントレ・アミ 新作,HOT

レカイユデュパラディ ラシーヌ 2005VDTフランセーズ 最新作,送料無料

●「2003年の『ラシーヌ』はかなりイイ感じだ!」と書いていましたが、2005年の『ラシーヌ』には惚れ惚れしました・・・・。このラシーヌ、今まではどちらかというと良くも悪くも『ワイルド』な印象でしたがこの05は『エレガント』。05と言うと結構暑かった年でもっと強い感じかなと思っていたのですが綺麗に纏まっている。現行のヴィンテージがおそらく07とか08とかで、この05はインポーターさんの倉庫でねていた事を加味しても・・・すばらしい。元々ガメイ100%の『ナカラ』などはきれい系なワインでしたが、その綺麗さと全体的な味わいのバランスが取れている。ともするとアルコール度数が上がりがちな近年で12.5度に押さえているところが、このワインの味わいの基礎になっているのかもしれません。 まずは2002年までのコメントなど・・・・ ●最近どうもこのラシーヌが良い感じになってきました。噂では、ワイナリーに屋根がついて、囲いもついて、最近では空調もついたらしい、とか。半ば冗談とも思えるこんな情報が、結構まじめな話、と評判になるクルトワさんのワイン。2002年で再びトライしてみる気になっています。 ●ワインはカベルネ・ソーヴィニヨン、コー(マルベック)、ガメイ、カベルネ・フランのブレンドです。クロード・クルトワ自身がSO2にアレルギーを持っているので、ワインも完全にSO2ゼロ。本来はトゥレーヌのAOCを名乗れる要件がありますが、あまりにもコンセントレーションが強く認可がおりません。また本人もAOCを名乗ることに全く興味はないようで・・・相変わらずのヴァン・ド゛・ターブルです。そのためヴィンテージの確認のしようがないのですが、裏の正式なラベルにはロット・ナンバーが記載され「t-2002-3」となっていて、これが2002年ヴィテージのワインであることを示しています。(キャップシール外せばコルクの頭にも2002となっていますね。) ●さて、その味わいですが・・・相変わらずワイルドです。元祖ヴァン・ドゥ・ソヴァージュ!還元香もしっかりしている?し、やはり赤ワイン的フェノレ系の香りも出ています。でも、以前から較べると全体の印象はずっと綺麗な味わい・・・。桑の実やブラックカラント系のやや苦味を伴った果実味にしっかりと緻密な酸も乗っていて、良い感じですね。 ●アフターに残る味わいや、鼻に抜けた香りにどうしても動物的なある種の「臭み」があるので、やはり「どなたにでもオススメできるワイン」ではないのですが、何となくジビエ、赤い肉の鳥系には合うんじゃないのかな?それとも八丁みそ辺りで煮込んだモツ煮かな?数年前、alarのある平塚市にナイジェリアのサッカーチームがワールドカップ日韓大会でキャンプを貼ったのですが、その際にナイジェリアの名物料理として登場したのが「ハチノス」と言うか「トリッパ」というか牛の胃袋の煮込み料理。そんな物にも合いそうな気がします。 ●今日はこのままにしようか、それとも一度、デカンターに移し替えようか?ちょっと迷っておりましたが、まずはデカンターに移し替え、かなり激しく泡立てて?みました。かなり還元的な味わいや、フェノレ傾向は飛んでいきますね。ここで、暫く置いた方が良いのかな?一度、余計な物をさらりと捨てて、幾分輪郭もはっきりしてきました。でも、かなり刺激した分、落ち着きが・・・。明日のコメント、少し期待しておいてください。(2006.02.23 いのまた) ●二日目ですが、少し置きすぎてしまったかな?瓶の中に半分ほど残した方を試してみました。還元臭はほとんどなくなりましたが、幾分フェノレ系の香りと味わいが残っています。酸も幾分とんがり始め、少し気になります。とんがってきた分だけ綺麗に感じるところもありますが、前日のデカンターでグルグルとやったときの方がふくよかさもあり良かったな・・・。寝かせてどうなるか?この辺りは微妙ですね。じっくりと酸化してくれるとウレシイのですが、この手のワイン往々にして一層還元的香りが、と言うことが良くあります。コルクのコンディション(あまりお金をかけていない)もいつも気になりますので・・・やはり早めに開けてしまった方が良いのかな?ふと思い出すと、伊豆の温泉でいただいた「猪鍋」が思い出されます。クルトワさんは何と一緒に飲んでいるのだろう?(2006.02.24 いのまた) ↓以下は少し前の1998年物のコメント、です。 ●alarは基本的に「ビオ系」とか「自然派」と呼ばれるワイン好きなんですが、どうもその中でも「苦手」なものが幾つかあります。その中でも最右翼の一つがこちらの「ラシーヌ」。日本に紹介されておそらく6年ぐらい経つのでしょうか?もう何度も試飲会等でいただいていますが、苦手と言うか、どうにも「力の及ばぬワイン」という印象で・・・・そのくらい始めは濃くてちょっと臭くて・・・つらかった。 ●元々ポテンシャルは高いワインです。果実味~タンニン~ミネラルと酸度。ただ最初の内はあまりにもそれぞれが主調を保っているので、どこから手をつけていけば良いのか?おそらくこのワインも凝縮を越えた果実味の濃さ、ドロドロとしたボディの感触にざらつくほどに逞しいタンニン、そしてワイルドなミネラル、と行った趣のワインだったはずです。でも、その時点でこれを組み伏せようといのはやはり無謀だったんですね。それを解決するには「時にゆだねるしかない」と。 ●現在のこのワインの味わいにある程度の方向性が見えてきました。ある意味エッセンスの集積。果実味も、タンニンも余分なところを絞り込んで純化しているかな?と言うところです。絞り込まれた分感じる重さはだいぶ軽くなりました。その変わり味わいの密度がましている、と言ったところです。実際お飲みいただくとおそらく「まだ早い」と感じられると思います(早いというか、瓶によっては独特の還元香に支配されがちなものも。瓶によってかなりの差がでています)。でもここで手を加えるとおそらくバランスが崩れるでしょう。こうなったら3~4日はそのまま我慢です。このワインに関してはあせりは禁物です。 ●まだまだ「UNDER CONSTRACTION」ドライフルーツ的な凝縮感とミネラルを伴ったライブな酸味。ボディの核となるタンニンとそれに付随するミックスハーブ、乾燥しきらない生皮、鉄や鉛の金属的香り、オリエンタルな牡蠣油や醤油、アミノ酸的旨味の凝縮度。中枢を直撃された初期の印象と違い、やや熟成して、じわりじわりと刺激される「快感」に近い味わいです。・・・図らずも「ハツ2本!カシラ2本!レバ2本!しおデネ」とたのみたくなります!(2004.05.06 いのまた) レカイユデュパラディ ラシーヌ 2005VDTフランセーズ 最新作,送料無料

ドメーヌ・デ・ボワルカVdTペティアン・ナチュール ロゼラヴィアンローズな濃い色 Junko Arai Selectionシール無し 2002 新品,得価

●こちらは摘み取ったブドウをすぐにプレスしないで、暫く「醸し」状態に置いておいた後に、プレスしています。ですから幾分色素も多く抽出され濃いめのバラ色。これだけの違いなのですが・・・(写真手前) ●一応、ペティアン・ナチュールですので、最後まで蔗糖の添加や酵母の添加はありません。全て自然なままのブドウと酵母からガス圧を得ています。デゴルジュマン(栓を抜いて澱を取り除く作業)は、ルミアージュ(瓶の口を下に向け、ボトルを回しながら澱を集めていく作業)しながらどんどん澱がたまって、これは手に負えないと判断したために、専門のプロにお願いしたそうです。それで予想外にお金がかかり・・・「ちょっと高めなお値段ですが、お許しを」と新井さんも言っています。 「ついにやっちゃったの・・・・?#*!」某インポータのコンサルティングをしているAさんが、どうやら『ロワールに畑を買っちゃた』言う話を聞いたのは、丁度2001年の秋のこと。それまでやっていたレストランも売り払い、真摯に向き合っていた自然派農法:ビオディナミが「本当に正しいのかどうか実際に自分の手で実践してみたかった」と言う挑戦はどうやら思っていたよりも早くに実のりを得たようです。・・・・・・「Aさん」というのは勿論あの、新井順子さんのこと。ビオ系のワインを色々と発掘しつつ、とうとう自分でもワイン造りを始めてしまったんですね。彼女の略歴や既に伝わっている評価は、あえてここではご紹介しません。彼女も自分のワインを素直に評価してもらうのが一番うれしいのでは?ロワール初めての日本人醸造家の記念すべき第一作をお試しあれ!      ↑詳しくは2005年11月04日 集英社より発売予定の新井順子さんの奮闘記『ブドウ畑で長靴はいて -私のロワール・ワイン造り奮闘記-』をご覧下さい。  2年目となる2003年は、好天続きのお陰でブドウの収穫量もほとんど品質を落とすことなく前年の約倍となる20000本分(それでも25hl/haは少なすぎ!)のワインを仕込むことができました。しかし、2003年の仕込みもほぼ完了し2002年のワインも最後の瓶詰めが終わった2003年11月29日、収穫からようやく忙しさも一段落、ほっと一息のそのときです。   この日の大雨で近くの川が氾濫。比較的低いところに位置するボワ・ルカの醸造施設はこの出水がなだれ込み、保存しておいたワインの樽がほとんど水に流されてしまいました。新井さん自身も現実を目の当たりにして「このままドメーヌを閉めようか」と思ったほどの惨劇です。幸いにも、何とか残った健全なワインを再度大きなタンクに移し替えると、まだ活きていた野生の酵母の力で発酵再開。再度樽に移し替えると以後は驚くほど順調にワインは育ちました・・・。ドメーヌのスタートから2年目。予定していた20000本は6000本へと大きく減ってしまいましたが、その分新井さんやパスカル、そしてこのワインに関わった人たちの思いがいつもの年の3倍ぐらい詰まっているのでは・・・?期待してイイ2003年のボワ・ルカです。そして3年目となる2004年。まずは赤ワイン、3ッつのキュヴェが入荷です。新井さんの報告では生産量も15000本とグッと増えて、まずは安心。それでも平均収量を考えると「ロマネ・コンチィ以上」と、相変わらずです。パリのカーヴ・オジェとの本格的な取引も始まり、各地のサロンにも招待されて人気はますます上昇。日本への出荷量が減らないようにと、願うばかりです。 2002年のデビュー当時から本当に「美味しい」ワインをリリースしていますが2004年は全体に磨きがかかってきた、というのがalarの感想。とことんまでのめり込んでいく作り手の性格、がよく表れています。ある意味2003年とは別の苦労があったんじゃないかな?あまり作り手に感情移入しないように、心がけてるalarですが・・・美味しさに味わいを越えた共感を覚えます。そして4年目となる2005年ヴィンテージ。こちらもソロソロと入荷し始めました。2005年はロワールもかなりいい年。新井さんもあの手この手の新しいワインで楽しませてくれそうです。 ドメーヌ・デ・ボワルカVdTペティアン・ナチュール ロゼラヴィアンローズな濃い色 Junko Arai Selectionシール無し 2002 新品,得価

ルフルニエ by ニコラ・ルナールAOCヴーヴレ モワロー ラ・フェルメ 2002 格安,正規品

●こちらは「モワロー」と呼ばれる甘口に仕立てられた物です。コトー・デュ・レイヨン系のトロリとした貴腐の香りはありませんが、自然でバランスの良い甘さがあります。抜栓直後、グラスの中はどちらかというと酵母系のアンズタケのような香りに占領され、少しとまどいますが、口に含むとフワ~と甘さが広がります。少し焦げた感じはシナモン・スティックを添えた焼きリンゴの美味しさかな。・・・・・久しぶりにアップル・パイが食べたくなりました。 ●こちらも入荷直後の試飲です。いきなりアップル・パイまで寄りつきましたが、まだまだ実力のほどは・・。ワインの中にきっしりとつまったミネラル感はやはり秀逸。一ケ月ほど寝かせてあげるとグッと良くなりますよ。(2004.02.03 いのまた) ●え~、入荷から一月以上経ちました。上でご紹介したデミ=セックと共に再度試飲してみました。やはり多少落ち着いてきたかな。やはりこれは冷たく冷やした焼きリンゴ?冬ならワインを冷やして熱々焼きリンゴ。そんなデザート向きですね。個人的な趣味ですが、カーネルおじさんのところのフライドチキンをばらして、メープルシロップかけて、スコーン見たいので挟んで食べるのが好きなんですが、これに良く合うかも知れません。やはり最後までトロトロとした甘さが残らないところが良いんです。中華系にも合いそうな物が多いかな?合わせる料理をいろいろと考えてみたくなりました。(2004.04.15 いのまた) ●また2004年4月に追加で入荷です。少し休ませてから飲んであげてください。 ルメール・フルニエ、まだあまり聞いたことのない作り手さんです。オーナーはマリー・アニック・フルニエ。実はこの人、元々はパリの銀行に長く勤めていましたが、パリのビストロであの天才醸造家と言われたニコラ・ルナールのワインを飲んで以来、彼のワインのファンとなり、「追っかけ」みたいなことをやっていた人のようで(ホントかな?)、とうとうニコラ・ルナールの為に自分でドメーヌを造ってしまった様ですね。 ニコラ・ルナールはジャニエール地域にあるルマン(24時間耐久レースで知られる)で生まれました。醸造家の家庭に生まれ育たなかったので、近隣のワイン生産者のもとで働きながら、ワインへの造詣を深めてきました。そしてそのワインのすばらしさは多くの人々の知るところとなりましたが、INAOへ届け出がされていないため公式の流通ルートに乗ることは無く、ほとんど幻のワインとしてしか存在しませんでした。その後ヴヴレのさるドメーヌに醸造家として働き始めますが、そこでは彼の理想とするワインのスタイルでのワイン造りは、そのドメーヌの方針としてかないません。そこで、彼の友人でもあテュイリー・ピュズラがネゴシアンとしての立場を利用し、ついに世に出したのが「ヴヴレ ポド・テールNO.2 」そして、続く「ヴヴレ ペティアン1999」だったのです。 その時点でもワインに彼の名前は記されることはありませんでしたが、ついに彼の名前がラベル(とは言ってもバック・ラベルですが)に記載されるときがやってきました。ニコラは現在このルメール・フルニエで醸造責任者として働き、彼のワインに共鳴するオーナーの元4人のスタッフと共にビオロジックを前提とした畑でで存分に腕前を発揮する環境を手にすることができました。いよいよ目が離せません。インポータさんのラシーヌさんからそれぞれのワインの資料をいただきました。(品名のあとの数字は、酸度/PH/ 残糖/収穫時のアルコール度数、です)   ■VDT 『ロートル(l'Autre)』 2002   7.00g 3.27 8g 13.97 トゥーレーヌのアペラシオンにある畑のシュナン・ブラン。ステンレス・タンクで発酵、熟成   ■Vouvray Sec 2002     6.20g 3.34 9g 13.00 畑全体の若樹のブドウ。ステンレス・タンクにて発酵、熟成。   ■Vouvray Sec『ラ・クードゥレ(La Coudraie)』2002    5.00g 3.39 10g 13.48 5、8年の古い樽で発酵、樽熟成。ブドウはドゥミ・セックのポテンシャルを持つが、セックに仕上げられた。   ■Vouvray demi-Sec『レ・モランディエール(Les Morandieres)』 2002     5.60g 3.31 26g 13.68 南南東斜面にある表土はシレックス、地中深い土壌は粘土/石灰岩。古樽で発酵、熟成。   ■Vouvray Moelleux『ラ・フェルメ(La Ferme)』2002      5.75g 3.25 72g 12.14 60%貴腐ブドウで醸造される。南南東に面した表土は砂を含み、地中は粘土/石灰岩、シレックス。   ■Vouvray Petillant『ラ・ガズィール(La Gazille)』 2002    0.00g ビン内で発酵を終え、デゴルジュマン時、リキュール添加をしない。 ルフルニエ by ニコラ・ルナールAOCヴーヴレ モワロー ラ・フェルメ 2002 格安,正規品

ドメーヌ・デ・ボワルカ owned by Junko AraiソーヴィニヨンブランAOCトゥレーヌ ブラン 2006 100%新品,高品質

●2006年のソーヴィニヨン・ブランです・・・・新井さん曰く、「自分で言うのもお恥ずかしいのですが」と前置きしつつ「2005年はミレジムにも助けられ誰が飲んでも素晴らしいと褒めてくださいましたが、個人的にはこの2006年の方が技術的に上回り、なかなか上品なしたたかさを備えております」とのこと・・。広さ2.46ha、樹齢60年のソーヴィニヨン・ブランから収穫量を18hl/haにおさえ、500lサイズのロワール、ブランシャール製の新樽から3年樽までを使用。残糖度は6.6g/l、アルコール度数14.21度。・・・・いつながらに楽しみなボワ・ルカのソーヴィニヨン・ブランです。 ●下の2005年のところの写真で、柱に隠れているのがこの2006年のソーヴィニヨン・ブランの樽(だったと思う)。その際にも今までに無く繊細な味わい、と思っていましたが、やはり瓶詰めされてこうしてニッポンに入ってきても、その繊細は変わりません。おそらく厚みは2005年の方があるでしょう。果実味は2004年あたりが勝るかな?でもバランスとかこの先どうよ?となると・・・さすがの自信作、イイ感じで予想できます。先ずはもう一度じっくり飲んでみたいと思っております。   2005年のコメント・・・・です。 ●・・・・新井さんも「コレまでで一番満足のいく作りができた」と言う2005年のソーヴィニヨン・ブラン入荷しました。(・・・ってコレだけかい?何本も飲んでいるんですが・・・全くコメントらしいコメントが無くてスミマセン)   取り敢えず2004年物のコメントです↓ ●この2006年の春はまだ発酵途中で・・・と、ちょっと遅れてSB2004が登場です。 ●「今年はなかなかマロラクティック発酵が終わらなくて」と新井さん。春の時点でまだ残糖分が10g/lもあり、このまま出荷すると瓶内での2次発酵が起こる可能性があります。なんとかSO2を入れずにすませるために、もう少し、もう少し、と様子を見ながら6月まで様子を見ていましたが・・・・やはり8.7g/l程までしか下がりません・・・。これ以上置いておくと今度は酸化が進みワインのバランスが崩れます。そこでごく微量2mg/lだけSO2を加えて、ようやく6月15日(月が下がり逝く土の日)にボトル詰めが完了しました。・・・・セラーで悩む彼女の姿が想像できます。 ●こうしてできあがったソーヴィニヨン・ブランの04。すでに出荷されたフランスでの評判も上々。重厚でまるでムルソーのようだ、との評価に醸造長の担当のノエラも気に入っているようです・・・でも、新井さん本人は「満足していない」と言っています。    「どちらかというと、2004年はピエール・ボージェのようなスタイルです・・・」    「自然に任せて一切手を入れず、待って待って待った熟成感・・・勿論美味しいです。     純粋に雑味の合い味でプロの方は美味しいと評価してくれます。     天然コール度数は14.15度。勿論厚みのある骨格のしっかりとした味わいで、     単純にとっても美味しいのです。     しかし、私の目指すワインとは違います。こうした主張の強いワインではなく、     ゆっくりゆっくり瓶で熟成し、エレガントで主張しなくても、     したたかさを備えた厚みあるワインにしたかったのです・・・。」 ●2004年のソーヴィニヨンブラン。まだ入荷していないのでalarのコメントはオアズケ、です。最初に意図したところとは幾分異なった結果になったようですが、そのポテンシャルの高さは2002年、2003年とすでに証明済み。これはますます楽しみです。 ●で、試飲しました。但し試飲ボトルは下の方で紹介している500ml物です。では・・。・・・・う~ん相変わらずの芳香性!香りはレモンピールのグラッセ。オレンジ・シャーベット・・・そして夕張メロンと肉桂のような樽のようなハーブorスパイス。いきなり複雑で深みがあります。2003年よりぐっとタイトに引き締まっている・・・この辺りが一番ニュアンスの違いを感じるところかな? ●骨格的にはムルソーとは酸のきめ細かさが違い、ちょっと古めのサヴァニエールとかに近いのかな?勿論味わいはシュナンとソービニヨン、果実味の構成が異なりますが何となく似ているな・・・。やる気満々という「強さ」もその一因かな?この辺りが新井さん的には納得いかないんでしょうね・・・。2003年とだいぶ印象が違うもの。するっと、行かない。共通項は最後に舌の上にうっすら残る酸の質。これがボワ・ルカのSBでなければ、うひゃ~とか、どひゃ~とかなるんですが・・。多少はガスも残っているので、できれば一度デカンターに移し替えて、500mlでこんな感じですので、750mlならなおさら。それと、暫く落ち着かせる必要があるかもしれません・・・この辺りは明日の様子で・・・。(2006.08.11 いのまた) ●ちょっと近所の寄合があったその後で飲んでいます。・・・昨日よりも幾分肩の力が抜けてきた、と言う感じです。柑橘系の果実味に幾分トロピカル菜、パイナップルやグアヴァのような香りが出ています。それでもしっかりとした強いミネラルの輪郭感じられます。確かに「多少」肩の力は抜けたけど、押し出しは相変わらずに強い。もう一日置いておいても良いかな?と思わせるところ、やはり只者ではありません。・・・マロラクティック発酵が長引いたために結果的に樽のニュアンスを多く取り込み、それが結果的にこのワインのキャラクターを形作っているのかな?それでもバランスを崩していないのはやはり葡萄の強さなんでしょうね・・・。やはりボワ・ルカのSB、ただのソービニヨン・ブランではありません。跪くまでは行きませんが、まずは「脱帽して飲め」です。(2006.08.12 いのまた)  ↓以下2003年のコメントとなります。暑い年とは思えなかった・・・ ●畑の以前の所有者キャサリンのお爺さんが1947年に植えたソーヴィニヨン・ブランです。畑の広さは2.46ha。昨年の様に鹿に食べられる事は無かったようですが、ブルゴーニュ並みの強剪定(一本の木にブドウ8~10房)を施し、8.3hl/haと驚異的な低収量に押さえた結果、最終的な生産量は2720本となってしまいました。収穫は9月4日から延々約一月かけ10月2日に完了。収穫時の天然生成アルコール度数は14.05度まで上がっています。非常にポテンシャルの高いワインとなったのでマロラクティック発酵の終了もなかなか終わらず、瓶詰めは2004年11月26日。これも『花の日』です。 ●・・・ソーヴィニヨン・ブランのワインなはずですが・・・最初の香りはかなり南の要素を感じるオレンジ色、ヴィオニエとかミュスカのようなしっかりとした芳香を持っています。グラスに入れて暫く落ち着かせる事10分程度、ようやくそれらしい、黄色い柑橘系、白い花、ミネラル感のあるハーブに移ろい、記憶にあるソーヴィニヨン・ブランが戻ってきます。ある意味香りの移ろい、良い意味でめまぐるしく、飲まずにもその力の強さを感じます。と同時に、まだまだ寝かせてあげないと、イケナイのかな・・・? ●グラスの縁に見られる粘性の高さ。酸がきめ細やかでしっかりとしているため、口に含むと意外にするっと抜けますが、抜けた後がこのワインのまさしく真骨頂。まだ堅くしっかりとしたミネラルの芯を中心にミルフィーユの様に幾層にも重なる、うっすらと優しい果実味。静かながらも鮮やかな印象の余韻が残ります。・・・・2002年のクロ・デ・ルージュ・ゴルジュ、2003年のレ・レザン・エ・ランジェ、こんなところに近いのかな・・・・ ●この試飲の段階では入荷直後、と言うこともありまだ本来の力の75%ぐらいしかだしていないのでしょうね。ボディの強さにおされて、まだまだディティールが断片的で控え目です。一番最初に感じた香りから、今以上に深みのある味をとなることは確実。決して飲み急がないで下さい。できれば半年ほど待って・・・非常に楽しみな一本です。(2005.10.26 いのまた) ●と、締めつつも日本シリーズ最終戦(結果的に)の経過などチェックしながらグラスに入れて30分ぐらいでしょうか?綺麗にまとまってきました。芯の回りの薄皮剥けて、輪郭がより明快になってきた感じかな。この芯が緩やかに開き始めるときが飲み頃なんでしょうが・・・・・。実はこの試飲、横着してそこいらにあったリーデルのブルゴーニュ・グラスなどでやっているのですが、大きいボウル一杯に整った香りがあふれています。最初予想していた「オレンジ色」の強さはありませんが、しっかりとした深みが感じられます。グラスを代えて、リーデルのソーヴィニヨン用のグラスで試すと・・・ロワールらしさが俄然と出てきます。やはり酸がくっきりとする分だけ全体がびしっと締まります。まだまだ可能性は残したままですが、期待通りの力を引き出せました。おっと、明日の分を残しておかなきゃ。クルトワの『クオーツ』にも似た力強さ、端正なミネラル、ピシピシと感じつつ、どこか優しい・・・。(2005.10.26 いのまた)  ↓以下2002年のコメントとなります。いちおうは飲んでいるのですが・・・ ●フランス各地のプロ向けのテイスティング会で評判となったのはこちらのソーヴィニヨンブランです(マロラクティック発酵完了前の状態)。alarも昨年11月の「お披露目会」で飲んでおりますが、クリーンで尚かつ底力のある厚みを感じました。気持お値段高めですが彼女の努力に免じて、ご容赦下さい。貴重なファーストヴィンテージです! 「ついにやっちゃったの・・・・?#*!」某インポータのコンサルティングをしているAさんが、どうやら『ロワールに畑を買っちゃた』言う話を聞いたのは、丁度2001年の秋のこと。それまでやっていたレストランも売り払い、真摯に向き合っていた自然派農法:ビオディナミが「本当に正しいのかどうか実際に自分の手で実践してみたかった」と言う挑戦はどうやら思っていたよりも早くに実のりを得たようです。・・・・・・「Aさん」というのは勿論あの、新井順子さんのこと。ビオ系のワインを色々と発掘しつつ、とうとう自分でもワイン造りを始めてしまったんですね。彼女の略歴や既に伝わっている評価は、あえてここではご紹介しません。彼女も自分のワインを素直に評価してもらうのが一番うれしいのでは?ロワール初めての日本人醸造家の記念すべき第一作をお試しあれ!      ↑詳しくは2005年11月04日 集英社より発売予定の新井順子さんの奮闘記『ブドウ畑で長靴はいて -私のロワール・ワイン造り奮闘記-』をご覧下さい。  2年目となる2003年は、好天続きのお陰でブドウの収穫量もほとんど品質を落とすことなく前年の約倍となる20000本分(それでも25hl/haは少なすぎ!)のワインを仕込むことができました。しかし、2003年の仕込みもほぼ完了し2002年のワインも最後の瓶詰めが終わった2003年11月29日、収穫からようやく忙しさも一段落、ほっと一息のそのときです。   この日の大雨で近くの川が氾濫。比較的低いところに位置するボワ・ルカの醸造施設はこの出水がなだれ込み、保存しておいたワインの樽がほとんど水に流されてしまいました。新井さん自身も現実を目の当たりにして「このままドメーヌを閉めようか」と思ったほどの惨劇です。幸いにも、何とか残った健全なワインを再度大きなタンクに移し替えると、まだ活きていた野生の酵母の力で発酵再開。再度樽に移し替えると以後は驚くほど順調にワインは育ちました・・・。ドメーヌのスタートから2年目。予定していた20000本は6000本へと大きく減ってしまいましたが、その分新井さんやパスカル、そしてこのワインに関わった人たちの思いがいつもの年の3倍ぐらい詰まっているのでは・・・?期待してイイ2003年のボワ・ルカです。そして3年目となる2004年。まずは赤ワイン、3ッつのキュヴェが入荷です。新井さんの報告では生産量も15000本とグッと増えて、まずは安心。それでも平均収量を考えると「ロマネ・コンチィ以上」と、相変わらずです。パリのカーヴ・オジェとの本格的な取引も始まり、各地のサロンにも招待されて人気はますます上昇。日本への出荷量が減らないようにと、願うばかりです。 2002年のデビュー当時から本当に「美味しい」ワインをリリースしていますが2004年は全体に磨きがかかってきた、というのがalarの感想。とことんまでのめり込んでいく作り手の性格、がよく表れています。ある意味2003年とは別の苦労があったんじゃないかな?あまり作り手に感情移入しないように、心がけてるalarですが・・・美味しさに味わいを越えた共感を覚えます。そして4年目となる2005年ヴィンテージ。こちらもソロソロと入荷し始めました。2005年はロワールもかなりいい年。新井さんもあの手この手の新しいワインで楽しませてくれそうです。 ドメーヌ・デ・ボワルカ owned by Junko AraiソーヴィニヨンブランAOCトゥレーヌ ブラン 2006 100%新品,高品質

ルブリソー ナタリーゴビシェール&クリスチャンショサール VdFルージュ パタポン シャペル 2012 HOT,豊富な

●クリスチャンが不慮の事故で亡くなった事から、この年の収穫は後手後手に回り醸造そのものも心配された2012年のパタポン。ナタリーの頑張りか、クリスチャンの思いか、2012年の自然の恵みか・・・その全てが詰まった最後のパタポン、です。・・・・これまでパタポンは幾つかの区画のピノ・ドニス、あるいはガメィから作られてきたが「シャペル」はこの名の区画からのピノ・ドニスだけを使って2011年から仕込まれている。ブドウの平均樹齢は46年。シレックスの混じった粘土質の畑。発酵はマセラシオン含めタンクで約一月。その後タンクで9ヶ月熟成の後に瓶詰め。 2011年物のコメント ●収穫は2011年10月10日。収量は25hl/ha。本来パタポンにアッサンブラージュされるピノ・ドニス(平均樹齢45年)だが、教会(シャペル)に近いこの畑はその個性が際立っている為、独立したキュベにしたてる事となった。キュべの名前はこの近くの教会に由来している。ファイバータンクで15日間のマセラシオンの後、自然酵母で10日間醗酵。タンクで10ヶ月の熟成。 ルブリソー ナタリーゴビシェール&クリスチャンショサール VdFルージュ パタポン シャペル 2012 HOT,豊富な

ドメーヌドモントリューVdTフランセーズ ルージュラヴェールデポエット 2012 最新作,お得

●なんだか試飲会で名だたるワインの谷間にひっそりとありました・・・このワイン。始めはヤケにイカした『グルナッシュ』とホクホクしながら入荷待ちしてたンですが、入荷して改めて『ピノ・ドニス100%』らしいと言う事でまたまたビックリ・・・・ ●以前のインポータさんの資料では「区画はドメーヌの他の畑とは離れた小島のような場所にありAOC(取れるとするとコトー・デュ・ヴァンドモワ?)のゾーン外なのでVin de Tableとなります」とのことですが、決してラングドックの方まで離れている、というわかではありませんが・・・この色、ピノ・ドニスじゃないな・・・フェノールに幾分スパイシーさ、ガリーグって感じが乗ったところは・・グルナッシュだよな・・・幾分酢エチが上がっている感じだけど、たっぷりのボディに釣り合って妙な親近感は・・・南のワインだよな・・・と、その正体がわかっても尚、イケてるグルナッシュ!と思う今日この頃です。 ●ピノ・ドニスと言えば思い出すのは2004年ぐらいのティエリー・ピュズラのテニエール・・・最初のうちはウンともスンともの素っ気なさ・・・3年ぐらい放置しておいてようやくぽつっと花開いた手強さが印象に残ってるんですが、こちらのワインはかなり全開で飛ばしているような・・・実は寝かせても面白そうな。ロワールの赤としてはどう?と言うくらいタンニン系がしっかりとしています。(と、間違えた理由をいろいろと模索)ヴィヴィッドな酸とじっくりとしたタンニンをどのタイミングで弄ぶのが良いのかな?後は温度ですね。抜栓した翌日、ボトルに3分の2ぐらい残しておいて・・・温度は15度ぐらいかな?所謂ハヤシライスにはぴったりな感じ。ストロガノフだとちょっと酸が浮いちゃうかな?・・・・やっぱりこれ今時のグルナッシュだよな・・・ミュールの味わいとか、酢エチ飛んだところでのじんわりとした酸味とか・・・5日ぐらい置いとくと何となく、グルナッシュじゃなくなるのかな?コメントにならん・・・ ●おそらくこの???な果実味なんでしょうね?ピノ・ドニスならもっと乾いた漢字のパウダリーなタンニンと思うのですが、そこが意外にウエットかつ暖かい・・・どうでも良いようなことコメントしてると、その辺りが次第に乾いた涼しい感じになって「このピノ・ドニス、イイね!」となる前に・・・・空いてしまいました・・(抜栓3日目の2011.11.24 いのまた) ●と、よっぱらないながらコメントしてましたが・・・インポーターさんから資料きましたよ!  「耕作技術:馬による耕作。ピノ・ドニス100% 樹齢130年 フィロキセラ前の古木。醸造:収穫後、ステンレスタンクにて1ヶ月間の発酵とマセレーションの後、7ヴィンテージ目の樽で乳酸発酵をおこないます(春まで)。SO2:不使用 ●・・・意外にさらっとした内容ですが・・・フィロキセラ前というとまだ台木の技術は広まっていないので自ずと『自根』のピエ・フランコ!造り手のエミール・エレディア:Emile HEREDIAさんはピノ・ドニスのスペシャリストとして有名なのだそうですが・・・土壌はシレックス(火打ち石)の砂質に、粘土質、深層部は石灰質と・・・マニア好みながら少しばかり普遍的な、テンネンの美味しさですね。(2011.11.25. いのまた) ドメーヌドモントリューVdTフランセーズ ルージュラヴェールデポエット 2012 最新作,お得

ディディエダギュノーブランフュメドプイィ シレックス 2009 お買い得,100%新品

●言わずと知れたダギュノーの最高傑作『シレックス』です。その名の通り複数のシレックス土壌の区画生まれるこのワインは、美しいミネラルと力強い果実味に溢れ、その熟成のポテンシャルはブルゴーニュのグランクリュクラスにも匹敵すると言われています。・・・と、言う事で新着の2009年物飲んでみました↓ ●シレッックス2009ダギュノーが亡くなって3年目となるワイン。現在は長男のルイ・ベンジャマンが中心となってワインづくりをおこなっている。・・・・例年のシレックスに共通した感覚は「呆れるほどの硬さ」であるが、この2010年は意外と解りやすい。常に名前の由来のシレックス(火打石:石英:SiO2:酸化ケイ素)の様に鋭利な切片を見せながら時間と共にその緻密な構造を基本としてひたすら深みをまして行くタイプのワインであるにもかかわらず・・・・、である。 ●作りそのものは変わっていないと思われるが、2009年と言うヴィンテージに由来する味わいなのだろうか?香りにはソーヴィニヨン・ブランらしい柘植の様な芳しさを基調に若いライムの実、硬い白桃。そしてリースリングにも似た鉱物的な香り。味わいにおいてもその傾向は変わらず、豊かに詰まった酸とまさしくマッチを擦ったようなフリントの感触に近いミネラル感。ま、これがそれぞれの要素ごとに強く主張を繰り返すのが若いしレックスの印象だが・・・この2009年物はどうも最初から調和を奏でている為スンナリとワインの中に入っていけるのだ・・・。(2012.04.29 いのまた) ディディエダギュノーブランフュメドプイィ シレックス 2009 お買い得,100%新品

クレ・ド・セランクロ・ド・ラ・クレ・ド・セラン 2004 新作入荷,限定SALE

●「ロワールにグラン・クリュがあるとすれば間違いなくサヴァニエールがそれに値する」と言われますが、その中でもロワール河に面してひときわ張り出した山の急斜面に広がるのが、クロ・ド・ラ・クレ・ド・セラン。ロワール川に直角に交わる狭い谷(クレ)が格好の南斜面を形作り、もともと火山性の母岩に広がる薄い表土をさらに薄く削り取り、ブドウにとっては非常に厳しい=良いワインのできる特殊な環境を作り出しています。7haの畑全体が固有のアペラシオンを有し、その全てをクレ・ド・セランが有しています。植えられたシュナン・ブランの平均樹齢は40年。一部貴腐果を含み18~25hal/haの収量で収穫され、厚みのあるそして逞しいミネラル感を有した辛口のワインが生まれます。 ●たまたま先日手元に届いたワイナート誌で、このワインが表紙を飾っていました。特集記事では、以前の物はやはりalarと同じ印象であり、21世紀になってから確実にコンディションが良くなったと評されています。また同時に現時点では2004年は最高の出来だと・・・・。その要因については様々な推測がなされていますが、いずれにしろ、一時期は名声を博したトップクラスの味わいのワインであることは確かな事実。その復活は心より歓迎したいと考えています。 ●少し堅めの夏みかん、そしてパイナップル。特徴的な香りは蜜蝋(Bees Wax)。少し砕けたところで干し杏子や桃。花梨がでるまではもう暫く時間がかかりそうです。幾分蜜の甘さと堅いミネラルを感じますが、個々のバランスがとれている・・・、各要素が同じリズムで開いてきます。 ●サンソニエールのブランドリーと共に目の前に並べておいて、共に口を付けずにただただ香りを取るのはかなり苦痛な作業。でも以前感じていたモワモワとした香りが全くなく、静かな明るい朝を迎えようとしている感じがします・・・。 ●さて、10分は立ったかな?香りには幾分締まった甘さがわき出ています。果実味もバラバラなところからやや落ち着いて方向性が見えてきました。では一口・・・・なるほど力強い、しかも芳醇。厚みを感じさせながらも野暮にならないのは芯にある堅いミネラルと贅肉のないボディの張り。いつもはこのあたりでもわっと来る酸のゆるさも感じられず、何処までも緊張感を保ったままに、フィニッシュを迎えます。 ●サンソニエールのワインは何となく「葡萄の力を解放する様な感性的な味わい」とすると、こちらのワインは「葡萄の力を蓄積する為の知恵の凝縮された味わい」。アプローチは異なっても、それがそれぞれの個性となっているところはとても面白いと思います。 ●時間が経てば経つほどその凝縮感・密度が高まって来ると同時に、絞りたての桃や花梨ジュースの上澄みの様なクリーンな果実味、伽羅の様なオリエンタルな、あるいは森の若芽の芳しさ、・・・・様々な要素が表れてきます。この傾向がピークに達したとき、そこからがこのワインの「開放」の時期かな?まさに「復活」と言う感じなんでしょうね。(今度ニコラ・ジョリーが来たら講演聴きに行こう!2006.04.07 いのまた) ●ほぼ一日経ちました。理詰めの厳しい会話から、ようやくうち解けてきた、そんな感じの味わいです。なるほど類い希なる資質を感じます。まっすぐ前を見据えた迷いのないスタイル。 ●で、3日目です。少し冷やし目で飲んでいます。力強さはそのままですが、回りの堅さがとれて、綺麗な芯というか核の部分が見えてきました。本来はこのくらいが飲み頃なのかな?瓶に入れたままですと5~6年後、と言う感じでしょうか?早朝のクロ・ド・ラ・クレ・ド・セランの畑から眺めるロワールは爽やかな朝日を浴びて朝靄の中に煌めいていました(行ったこと無いけど)。気がつくとアルコール度数は14.5度でした。 ●抜栓して6日ほどたっていますが、ここでますます凝縮感!唯一難点は、何に合わせて飲んだらいいか?と言うことでしたが本日結論が出ました。フカヒレの姿煮、干し鮑、干し海鼠、干し貝柱・・・・極上の中華料理が良さそうです。   「ビオディナミの伝道師N・ジョリーの作る名品 2004年は目の冴えるような出色のバランス 白 辛口」 クレ・ド・セランクロ・ド・ラ・クレ・ド・セラン 2004 新作入荷,限定SALE

ティエリー・ピュズラVdTフランセーズ ヴェルシュニー 2006 高品質,定番人気

●ティエリー・ピュズラ!ついに怒り爆発!かつては「ACシュヴェルニー-ルージュ-2006」でalarでも売っていたのと同じキュヴェなんですが、タイミング変えて瓶詰めして再度検査に持ち込んだらNon!ヴァン・ド・ターブルになっちまいました!で、お値段もグンと安くして、ChevernyならぬVerchenyの誕生です・・・・。(ついでにワインのヴィンテージについて・・・ヴァンドターブルなのでヴィンテージの表示がありません。そのかわり「LVTCYR07」とラベル左横に表示してありますが、う?07?・・・・インポーターさんに確認したところ中身は間違いなく2006年物。ラベルのミスに気がついたんだけど、出血大サービスだし捨てるのも勿体ないからで、そのまま貼って使ったそうです・・よくある話だ・・・。 ●で、シュヴェルニールージュ06は飲んでいるはずだけど、コメント残していないので改めて飲んでみました・・・・う~ん、これはシュヴェルニーと言うよりも・・・ブルゴーニュ・パステュグランですね、ナンチャッテ。結構骨格しっかりとしています。アルコール度数は13.5度と逞しい。果実味・・赤系主体でほんのりとストロベリーのニュアンスにすりつぶしたハーブの香りが、マセラシオン・カルボニックを仕掛けたガメイが入っている感じ。トップから中盤のチェリー系の味わいはピノなんでしょうね・・・。完全に還元的なところから抜けきっていないのですが・・・なるほど元2400円(税抜)なワインだけのことはある。2日目はバッチリ頂き!な感じです。 ●と言いつつ、時節柄少し冷やし目にしておきましたので、これがまたスルスルと実に健康的に飲めてしまう。と言うことで2日目までたどり着かなくなくなりそうなので、今日はこの辺で。かなりお買い得!なワインですね・・。(2008.06.25 いのまた) クロ・デュ・テュ=ブッフのオーナーの1人テュイリー=ピュズラのワインです。テュリー・ピュズラは自分の畑以外でも、ここぞ、と思ったところの持ち主に交渉し自分のワインのためのブドウを提供してもらっています。現在、ドメーヌは兄のジャン・マリーとティエリー、そしてネゴシアンはティエリーが醸造を管理しています。 彼が買い上げるブドウは、赤はピノ・ノワール、ガメイ、コー、ピノ・ドニス、白はソーヴィニヨン・ブラン、ロモロンタン、シャルドネ、ムニュピノ、シュナン・ブラン。西はヴヴレーから南はシェール川を越えたテニエール、アンジェ村までの半径50km範囲内に構える優良ドメーヌからのものです。畑の大部分は緩やかな起伏のある丘に点在し、主にロワール川とシェール川の影響を受けた、畑ごとのミクロクリマが存在しています。そのため畑の個性を活かすために、各畑ごとに独立したキュヴェとして作り上げています。 仕込みは基本的に全て「クロ・デュ・テュエ=ブッフ」と同じ。ティエリーがブドウを収穫し醸造する。彼の買いブドウの選び方は、ただビオロジック、ビオディナミと言った栽培方法が決め手ではなく、これから自然派ワインの作り手として成長しそうな良質なドメーヌを見極めて選んでいる。売り手側もティエリにブドウを選んでもらったということがきっかけでブレイクすることもあり、お互いが持ちつ持たれつの良い関係(気の合う奴のところの葡萄が一番!と依然来日時に話していた)が出来上がっているようです。  (クロ・デュ・テュ=ブッフのワインは、こちらのページをご覧ください→クロ・デュ・テュ=ブッフページへ・・・・そしてテュイリーの泡モノはこちら) ティエリー・ピュズラVdTフランセーズ ヴェルシュニー 2006 高品質,定番人気

カトリーヌetピエールブレトンブルグイユ ニュイディヴレス 2009 赤字超特価,驚きの破格値,HOT

●今年(2011年)春のロワールのサロンにて久し振りに奥さんのカトリーヌさんにお会いして、ちょこっとワイン飲ませていただいたんですが・・・その後入荷して落ち着いたところでまた飲んでみました・・。 ●う~ん、改めて飲んだけどやっぱり美味しい・・・ニュイ・ディブレス!久し振りに付け入る隙の無いワインです・・・。某誌の番外編では文字制限があって書ききれなかったのですが・・・「僅かに紫色のエッジの混じる濃いめのルビー色。控え目ながら色を重ね合う赤い果実と少し乾燥したヨモギの様なハーブの香り。幾分金属的なニュアンスを感じさせつつもしっかりとしたミネラルの存在の予感。軽やかな口当たりと余韻に広がるタンニンとのバランス。こなれた酸は旨味を引き出し、旨味はほろ苦く果実味を引き立てる。まだまだ還元的であり充分に開いていないが準備は整っている。作り込まれたデセールには絶対表現できない「生」だけが持つシンプルな味わいが魅力。」とさせていただきました(それでもかなり字余り)・・。冬のキリリと寒い夜、瞬く星々、白い吐息・・・・これは「酔って」いられない!(2011.11.09 いのまた)    ↓こちらはかなり昔のコメントですが・・・。 ●ペリエールも良かった!ディレッタントも良かった!と言うことでブレトンの期待の新作がようやく入荷しました。その名も「ニュイ・ディヴレ」。ニュイ(Nuit)は「夜」、ディヴレ(d'Ivresse)は「酔う」と言う意味のようですので・・・何となくalar向きのワインのような気がします・・・。 ●・・・少し前のワインの試飲が長引いてしまったので、グラスに入れて20分、からスタートです。色合いは、普通のブルグイユ、やや濃いめかな?香りは・・うっ!なんと艶めかしいんでしょう!ボルドーちっくな「ミンクのコート」のようなフランの香りです。まだまだ早そうだな~。 ●こういう香りを嗅いでしまうと条件反射的に飲んでしまいます!・・・・・・・・え~、なんと表現すれば良いのか悩んでいます。困ったことに、イイ感じのピノみたいな旨味もでてきちゃっているし・・・・・じわ~と、果実味でてきますね。多少タンニンの落ち着きがないのですが、酸とミネラルの輪郭がはっきりしてくると同時に深みがでてきます。 ●現時点では抜栓後30~40分がベストの状態です。グラスに入れて暫く引っ張るれるだけの力は残念ながら持ち合わせていませんが、フランのタイトさと程良い膨らみ加減、良いバランスです。瓶で寝かせるならあと半年から1年、この辺りが、あのブルグイユの深みに届かないところです。でもかなり中枢を刺激されますね。IvresseにはExtase=陶酔と言う意味も在るようですので・・・的を得ています!(2004.04.27 いのまた) ●3日ほど経って瓶の底3分の一ぐらい残っているのを飲んでみました。やっぱりまだ美味しいです。やっぱり少し寝かせてお楽しみ下さい。今の1.3倍ぐらい楽しめそうです。 カトリーヌetピエールブレトンブルグイユ ニュイディヴレス 2009 赤字超特価,驚きの破格値,HOT

ドメーヌ・ル・ブリソー キャラクタ Kharakter AOCジャニエール ブラン 2004 激安大特価,得価

●こちらもジャニエールの白です。幾分石灰質の多い土壌の畑ですので、ミネラルのびしっと効いた堅めの味わい(だそうです)。と言うことでより性格ががはっきりしている・・・フランス語のCaractereを当てるところですが、もっとはっきりとした感じとなるラテン語のKharaktreと名付けています。畑は一日中日が当たる好条件。そのためラベルは昇る太陽をイメージしています。2005年10月上旬にビン詰めされました。 ドメーヌ・ル・ブリソーは、かの地では有名な醸造家クリスチャン・ショサールがワインを作っています。どのように有名かというと・・・。 クリスチャンは1954年のパリ生まれ。25歳の時に白ワインが好きでヴーヴレにやって来ました。当時からビオの実践者で、また非常に珍しかったころのことです。そして彼がワイン学校で先生をしていたころの生徒がテュイリー・ピュズラやジャン・フランソワ・ニック。ところがある事件でワインを統制しているINAOとぶつかり、その他の事情も関与し、突然にワイン造りをやめてしまいました。そしてつい先頃までは天才醸造家として名前だけが語り継がれる、と言った具合です。 しかし彼には大勢のファンがおり、そのうちの1人、スイス人の愛好家がクリスチャンに再びワインを作り出す環境を整えてくれました。それがドメーヌ・ル・ブリソー。当局から身を隠す?ためコトー・デュ・ロワールというマイナーなアペラシオンでの再起ですが、ちょっと注目、ですね。・・(上の写真は先日ショサールと奥さんのナタリーさんが来日されたとき、新井順子さんと共に当店に遊びに来られた時の写真です。・・・その後近くの和食屋さんに、そこでナタリーさんが「パタポン」由来のシャンソンを歌ってくれました。歌詞の中に「ネロン」という節があり、彼らの住んでいる村がNeronsと言うとてもにた村なので、その歌に出てくる「パタポン」をまずはワインの名前にしたそうです) ドメーヌ・ル・ブリソー キャラクタ Kharakter AOCジャニエール ブラン 2004 激安大特価,得価

ピュズラ=ボノームVdFブラン テュフォ 2013シュナンブラン 高品質,格安

●2013年ヴィンテージまではピュズラ=ボノームのネゴシアン名義でリリースされているため、こちらのキュヴェはそのままピュズラ=ボノームで。 ●まずはインポータさんのコメント。「シュナンブラン100%。葡萄の畑はヴーヴレにあり、本来ならば「ヴーヴレ」 で出したいところだが規定上そうは行かない。そこで、ヴーヴレの代表的な土壌トゥフォ:Tuffauに、Tu (es) faute 「あなたは間違っている」の意味を掛けてワイン名を命名。レモン、グレープフルーツ、西洋菩提 樹の花、フュメ香、杉の木の香り。ワインはピュアかつ上品でフィネスがある、透明感のある繊細なミネラルの旨味とシャープな酸が余韻につれて徐々に口を満たす!」 ●とい言う事で、ヴーヴレじゃないんですけど、良いヴーヴレだと思います。しっかりとしたボディにレモンからオレンジ、花梨にいたる香りが綺麗に並びまさしくしっかりと厚みのあるボディにチョークのようなミネラル香、クリーンな酸味がピッタリと寄り添いバランスをとっています。ちょっと酸に傾いているかな?と思いますが時間かけるとより熟した感じがでてくるんじゃ無いかな?2013年と言う事でリリースも遅いのですが、飲み頃は2020年より先、かな?それまで我慢、できますか?(2016.03.09 いのまた) ピュズラ=ボノームVdFブラン テュフォ 2013シュナンブラン 高品質,格安

ディディエダギュノーブランフュメドプイィ シレックス 2009 得価

●言わずと知れたダギュノーの最高傑作『シレックス』です。その名の通り複数のシレックス土壌の区画生まれるこのワインは、美しいミネラルと力強い果実味に溢れ、その熟成のポテンシャルはブルゴーニュのグランクリュクラスにも匹敵すると言われています。・・・と、言う事で新着の2009年物飲んでみました↓ ●シレッックス2009ダギュノーが亡くなって3年目となるワイン。現在は長男のルイ・ベンジャマンが中心となってワインづくりをおこなっている。・・・・例年のシレックスに共通した感覚は「呆れるほどの硬さ」であるが、この2010年は意外と解りやすい。常に名前の由来のシレックス(火打石:石英:SiO2:酸化ケイ素)の様に鋭利な切片を見せながら時間と共にその緻密な構造を基本としてひたすら深みをまして行くタイプのワインであるにもかかわらず・・・・、である。 ●作りそのものは変わっていないと思われるが、2009年と言うヴィンテージに由来する味わいなのだろうか?香りにはソーヴィニヨン・ブランらしい柘植の様な芳しさを基調に若いライムの実、硬い白桃。そしてリースリングにも似た鉱物的な香り。味わいにおいてもその傾向は変わらず、豊かに詰まった酸とまさしくマッチを擦ったようなフリントの感触に近いミネラル感。ま、これがそれぞれの要素ごとに強く主張を繰り返すのが若いしレックスの印象だが・・・この2009年物はどうも最初から調和を奏でている為スンナリとワインの中に入っていけるのだ・・・。(2012.04.29 いのまた) ディディエダギュノーブランフュメドプイィ シレックス 2009 得価

ヴィニョーブルギョームシャルドネ 2003VDPフランシュ=コンテ 限定セール,品質保証

●インポーター出水商事さんの資料より・・ 「シャルドネの若木から造られるクラシック・キュヴェ。小樽30%、ステンレスタンク70%で11ヶ月熟成。フルーティーさが見事に表現されたワイン。」 ●「決してブルゴーニュのワインではありません!レモンや白い花のフレーバーに満ちた繊細で軽やかなワインです。ニュートラルなシャルドネの力を存分に引き出し、ほんの僅か樽の化粧がのっている。しなやかでしかもミネラルが豊か。一見モダンでありながら実は自然のままの伸びやかさがあります。(2003.06.04 いのまた)」というのが2001年ヴィンテージの印象。2003年はやはり気温も上がってさらに一段としっかりしたワインになっているかな?と期待されます。 ヴィニョーブルギョームシャルドネ 2003VDPフランシュ=コンテ 限定セール,品質保証

クロルジャールソーミュールシャンピニィ ルポワイユ 2003 大得価,人気

●ル・ポワイユの2003年物です。2003年というと暑い年でしたが、インポータさんの資料によると・・「酷暑となった2003年産のワインの多くは、強いアルコール感とタニックな味わいに覆われて、酸が不足している場合がまま見られます。ところが、クロ・ルジャールの各ワインは驚くほどみずみずしく、エレガントさと上質の酸を備えており、アルコール度も12.5度前後と控えめです。2003年というヴィンテージのイメージとは全く異なった、清涼感のあるワインに仕上がっています。」とのこと、これは楽しみだ・・・・ ●で、早速・・・上のコメントの通りでした。イチゴやチェリーのタルト、で甘さ控え目。作っている一人ナディ・フコーさんはちょっと厳つ区怖い感じもしますが、作られているワインは実に優しい味わい。何となく小川軒のレーズンウイッチにもにた味わいだな・・・。タンニンが実にうっすらというか滑らか。また、若干残る樽の風味もイイ感じに絡んできます。こうしたタイプのカベルネ・フラン、このソミュールのやブルグイユでもあまり見ませんね。それ故此処が特別なのかな?これはすごいと思っているとやはりレビュー・ド・ヴァン・ド・フランスの2007年版で、このプイユは19.5点取っちゃっているじゃないですか!・・・ならば言っちゃお!サンジュリアンの味わいだこりゃ! ●元もと柔らかいせいか今がもしかすると飲み頃。あと5~6年はしっかりと熟成する可能性がありますが、そこまで我慢しなくてもイイかなと思います。2002年に引き続きクロ・ルジャール恐るべし!ですね。(2008.02.06 いのまた)  2002年物のコメントです。 ●インポーターさんの資料より、です カベルネ・フラン100%、単一の区画レ・ポワイユのブドウから作られます。畑の面積は2.7ha。此処はケイ素が混ざる粘土石灰質土壌。水捌けが良く果実の熟度が高くなります。また南向きの斜面上部に広がる区画はほかより暖かで風通しに優れ、一番早い収穫を迎える。平均樹齢は40~45年。植樹密度:6000本/ha。収穫量は35hl/ha。醗酵はセメント槽で約35日掛けて行い、ル・ブール熟成後の1年樽を使用し2年熟成させます。この間の澱引きは2回。ビン詰め後非常にゆっくりと熟成しつづける力を持っています。 ●・・・一言でと言われれば「なにも足さない。なにも引かない。唯あるがまま」長い熟成を経て今ようやく目覚めようとしているんだろうな?と言う処ながら、完全に目覚めるまではまだまだ時間が・・。静かな、控え目なとでも言えそうな味わいの中にしなやかで張りのある凝縮感。決して王冠を抱くことなくも血筋を感じる煌めき。治る事なく統べることを知る。帝王の名に連なる一本であることは間違いない。と、思うんですが、セラーで試飲したときよりも幾分閉じ気味なのかな?一本じっくりとやってみたい気もしますが、その機会はあるかな?(2007.03.11 いのまた) クロルジャールソーミュールシャンピニィ ルポワイユ 2003 大得価,人気

レカイユデュパラディ ラシーヌ 2005VDTフランセーズ 人気セール,正規品

●「2003年の『ラシーヌ』はかなりイイ感じだ!」と書いていましたが、2005年の『ラシーヌ』には惚れ惚れしました・・・・。このラシーヌ、今まではどちらかというと良くも悪くも『ワイルド』な印象でしたがこの05は『エレガント』。05と言うと結構暑かった年でもっと強い感じかなと思っていたのですが綺麗に纏まっている。現行のヴィンテージがおそらく07とか08とかで、この05はインポーターさんの倉庫でねていた事を加味しても・・・すばらしい。元々ガメイ100%の『ナカラ』などはきれい系なワインでしたが、その綺麗さと全体的な味わいのバランスが取れている。ともするとアルコール度数が上がりがちな近年で12.5度に押さえているところが、このワインの味わいの基礎になっているのかもしれません。 まずは2002年までのコメントなど・・・・ ●最近どうもこのラシーヌが良い感じになってきました。噂では、ワイナリーに屋根がついて、囲いもついて、最近では空調もついたらしい、とか。半ば冗談とも思えるこんな情報が、結構まじめな話、と評判になるクルトワさんのワイン。2002年で再びトライしてみる気になっています。 ●ワインはカベルネ・ソーヴィニヨン、コー(マルベック)、ガメイ、カベルネ・フランのブレンドです。クロード・クルトワ自身がSO2にアレルギーを持っているので、ワインも完全にSO2ゼロ。本来はトゥレーヌのAOCを名乗れる要件がありますが、あまりにもコンセントレーションが強く認可がおりません。また本人もAOCを名乗ることに全く興味はないようで・・・相変わらずのヴァン・ド゛・ターブルです。そのためヴィンテージの確認のしようがないのですが、裏の正式なラベルにはロット・ナンバーが記載され「t-2002-3」となっていて、これが2002年ヴィテージのワインであることを示しています。(キャップシール外せばコルクの頭にも2002となっていますね。) ●さて、その味わいですが・・・相変わらずワイルドです。元祖ヴァン・ドゥ・ソヴァージュ!還元香もしっかりしている?し、やはり赤ワイン的フェノレ系の香りも出ています。でも、以前から較べると全体の印象はずっと綺麗な味わい・・・。桑の実やブラックカラント系のやや苦味を伴った果実味にしっかりと緻密な酸も乗っていて、良い感じですね。 ●アフターに残る味わいや、鼻に抜けた香りにどうしても動物的なある種の「臭み」があるので、やはり「どなたにでもオススメできるワイン」ではないのですが、何となくジビエ、赤い肉の鳥系には合うんじゃないのかな?それとも八丁みそ辺りで煮込んだモツ煮かな?数年前、alarのある平塚市にナイジェリアのサッカーチームがワールドカップ日韓大会でキャンプを貼ったのですが、その際にナイジェリアの名物料理として登場したのが「ハチノス」と言うか「トリッパ」というか牛の胃袋の煮込み料理。そんな物にも合いそうな気がします。 ●今日はこのままにしようか、それとも一度、デカンターに移し替えようか?ちょっと迷っておりましたが、まずはデカンターに移し替え、かなり激しく泡立てて?みました。かなり還元的な味わいや、フェノレ傾向は飛んでいきますね。ここで、暫く置いた方が良いのかな?一度、余計な物をさらりと捨てて、幾分輪郭もはっきりしてきました。でも、かなり刺激した分、落ち着きが・・・。明日のコメント、少し期待しておいてください。(2006.02.23 いのまた) ●二日目ですが、少し置きすぎてしまったかな?瓶の中に半分ほど残した方を試してみました。還元臭はほとんどなくなりましたが、幾分フェノレ系の香りと味わいが残っています。酸も幾分とんがり始め、少し気になります。とんがってきた分だけ綺麗に感じるところもありますが、前日のデカンターでグルグルとやったときの方がふくよかさもあり良かったな・・・。寝かせてどうなるか?この辺りは微妙ですね。じっくりと酸化してくれるとウレシイのですが、この手のワイン往々にして一層還元的香りが、と言うことが良くあります。コルクのコンディション(あまりお金をかけていない)もいつも気になりますので・・・やはり早めに開けてしまった方が良いのかな?ふと思い出すと、伊豆の温泉でいただいた「猪鍋」が思い出されます。クルトワさんは何と一緒に飲んでいるのだろう?(2006.02.24 いのまた) ↓以下は少し前の1998年物のコメント、です。 ●alarは基本的に「ビオ系」とか「自然派」と呼ばれるワイン好きなんですが、どうもその中でも「苦手」なものが幾つかあります。その中でも最右翼の一つがこちらの「ラシーヌ」。日本に紹介されておそらく6年ぐらい経つのでしょうか?もう何度も試飲会等でいただいていますが、苦手と言うか、どうにも「力の及ばぬワイン」という印象で・・・・そのくらい始めは濃くてちょっと臭くて・・・つらかった。 ●元々ポテンシャルは高いワインです。果実味~タンニン~ミネラルと酸度。ただ最初の内はあまりにもそれぞれが主調を保っているので、どこから手をつけていけば良いのか?おそらくこのワインも凝縮を越えた果実味の濃さ、ドロドロとしたボディの感触にざらつくほどに逞しいタンニン、そしてワイルドなミネラル、と行った趣のワインだったはずです。でも、その時点でこれを組み伏せようといのはやはり無謀だったんですね。それを解決するには「時にゆだねるしかない」と。 ●現在のこのワインの味わいにある程度の方向性が見えてきました。ある意味エッセンスの集積。果実味も、タンニンも余分なところを絞り込んで純化しているかな?と言うところです。絞り込まれた分感じる重さはだいぶ軽くなりました。その変わり味わいの密度がましている、と言ったところです。実際お飲みいただくとおそらく「まだ早い」と感じられると思います(早いというか、瓶によっては独特の還元香に支配されがちなものも。瓶によってかなりの差がでています)。でもここで手を加えるとおそらくバランスが崩れるでしょう。こうなったら3~4日はそのまま我慢です。このワインに関してはあせりは禁物です。 ●まだまだ「UNDER CONSTRACTION」ドライフルーツ的な凝縮感とミネラルを伴ったライブな酸味。ボディの核となるタンニンとそれに付随するミックスハーブ、乾燥しきらない生皮、鉄や鉛の金属的香り、オリエンタルな牡蠣油や醤油、アミノ酸的旨味の凝縮度。中枢を直撃された初期の印象と違い、やや熟成して、じわりじわりと刺激される「快感」に近い味わいです。・・・図らずも「ハツ2本!カシラ2本!レバ2本!しおデネ」とたのみたくなります!(2004.05.06 いのまた) レカイユデュパラディ ラシーヌ 2005VDTフランセーズ 人気セール,正規品

ラフェルムデラサンソニエールVdTフランセーズ プティルージュ P'tit Rouge 2010 低価,定番人気

●かつての「アンジュ・ルージュ『レ・ジェンヌ・ヴィーニュ・デ・ジュリネット』の系統なんでしょうか?サンソニエールの赤、久々に入荷しました。ブドウはカベルネ・ソーヴィニヨン100%。何となく残糖感があるのでグロロ・ノワールかな?などと思ったのですが、全然違いましたね。・・続く  ↓アンジュ・ルージュ「レ・ジェンヌ・ヴィーニュ・デ・ジュリネット」2005のコメント ●2004年物は3400円ぐらいでしたが、訳ありでお安くなりました・・・2005年のジュリネットです。 ●お味の方は・・・・下の2003年のコメントそのままの雰囲気ですが、全体的に2003年物よりも厚味がある。それでいてボルドー的な樽の使い方をしていない、あるいはカベルネ・ソーヴィニヨン単独での仕込み、と言ったところで全体がタイトで密度が上がり、粘りが増している。これはイイワインですね~。おそらくこれが「本来のカベルネ・ソーヴィニヨンの高貴な味わい」的な部分を充分に堪能できます。ワインの寿命も2011年頃から2018年頃まで引っ張れそうな雰囲気。(2009.01.21 いのまた)  2003年物のコメントです。 ●カベルネ・ソーヴィニヨンで作られたアンジュ・ルージュ2003年です。SO2は無添加。・・・そして、旨いです!! ●自然に仕立てたカベルネ・ソーヴィニヨンってこんなに美味しかったんだ!全くグラスの向こうが見えない「クロユリ色」ボルドーのトップシャトーもこんなには濃くありません。シラー系と比較すると、濃さは同じでもパープルの鮮やかさが異なります。乾燥させたチェリーやブルベリー、果実味そのものは淡泊ですが深みと持続性を持っています。そして圧巻はソフトなタンニン。飲み下した際に残るざらつき、元々の色調で量的にはとんでもなく完熟したタンニン!との印象ですがそのヴォリューム以上の滑らかさ。この感触はココアパウダーとでも言うべきでしょうか?アフターにこのパウダーっぽさを残しながら、そこにしみ出てくる果実味、ミネラル・・・・泰然自若とした余裕が感じられます。と言うことで、まずは二日目。どんな感じに上がってくるか気がかりですが、ポテンシャルの高さ、とんでもない、と思っています。3年我慢が必要かな・・・(2006.02.28. いのまた) ●で、二日目の様子です。果実味はかなり出ていて良い感じですが、タンニンが幾分荒くなっていますね。ちょっと口にぎしぎしとした感じが残ります。しっかりとしたお酒です。カベルネ・ソーヴィニヨンと言うことで、レ・カイユ・パラディの「ラシーヌ」を思い出しますが、較べると全体的にタイトな味わい。また、ボルドー物のように「色気」が無いので、誰もが気に入る、と言うわけには行きませんが、非常にピュアな味わいが個人的に惹かれます。抜栓して1時間から2時間、お供は「牛肉と大蒜の芽炒め」という感じかな?あるいは「牛肉と牛蒡の鍬焼き」という感じでも良いかも。疲れずにしっかりと飲みたいときの一本です。(2006.03.01 いのまた) ラフェルムデラサンソニエールVdTフランセーズ プティルージュ P'tit Rouge 2010 低価,定番人気

ステファン・ベルナウドゥアンジュ ブラン レ・ノリゾン 2004 正規品,人気

●レ・ノリゾンは畑の名前そしてその下にVignes Centenairesと誇らしげに「100年のブドウ」と入っています。この年の収量は10hl/ha・・・ ステファン・ベルナウドゥアンジュ ブラン レ・ノリゾン 2004 正規品,人気