ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 2017,格安

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 2017,格安 —— 2,200円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 人気定番,品質保証

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 低価,100%新品

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 品質保証,豊富な

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 定番,限定SALE

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 得価,定番人気

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オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 新作,安い

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 最安値,大得価

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 最新作,定番

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

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ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 高品質,得価

●AOCモレ・サン=ドニに地続きで接するACブルゴーニュ区画(レ・シャン・ド・ラ・ヴィーニュ、レ・クレ・ギヨン)60%、アルスナン村のオート・コート・ド・ニュイ区画40%のブレンドで合計0.2ha分(平均樹齢30年)が85%。15%は、AOCモレ・サン=ドニのレ・クレ・ギヨンの樹齢10年以下のぶどうをブレンドしています。(ちなみに将来樹齢が上がった暁には、このレ・クレ・ギヨンは畑名付き単独キュヴェとして発売される予定です。)   以下2004年物についてのコメントです。 ●全部で8.5ha所有する畑のうち、ACブル用は0.2ha!しぶいです。平均樹齢は30年。・・・・初めての作り手さんなので、それほど仕入れいはしなかったのですが、これがまたなかなか良いです。しっとりとミネラル感の漂うまっとうな自然派ブル。04らしく少し若苦さを感じもしますが、まずまずと言った感じ。少し様子を見てみようと思っていましたが・・・・。 ●リアルワインガイドの表紙にここの「オート・コート・ド・ニュイ」が登場しました・・・もっと入れておけばよかった・・・。(と書いているのでおそらく2006.06頃 いのまた)で、そろそろ2005年も入荷!の噂もありますが、再び入れてみました・・・やはり上のコメントで感じた若苦さ、しっかりとしてほどよい「苦さ」になっています。全体に数段落ち着きましたね・・・。(2007.03.30 いのまた) オリビエ・ジュアンさんです。とあるワインバーではニッポンのワインや、イタリアのワインに感心を持って飲んでました。

オリヴィエジュアンACブルゴーニュ ルージュ 2009 高品質,得価 —— 2,200円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

チボー・リジェ=ベレールACブルゴーニュ・ルージュ レ・グラン・シャイヨ 2003 最新作,人気

●昨年にはなかったACブルゴーニュです。バックラベルを見ると、ネゴシアンの表示になっています。・・・・香りの感じはヴォーヌ・ロマネ系かな?果実味もややドライながらタップリとしてソフトなタッチはヌイ・サン=ジョルジュ的。アフターの柔らかなタンニンに時折感じられる乾燥したハーブのニュアンス。力強さはそれほど感じられませんが、彩りの豊かさや緩急様々なリズム感。なかなかツボを押さえたACブルです。 ●すでに2004年物もちらほら出回る中でゆっくりと登場してきた2003年物。タンニンも比較的おとなしくなり、心地よくバランスがとれています。性格的には開放的な方かな?幾分樽からの甘さも感じられどことなく引きつけられる美味しさ。とはいえ媚びるところなど全くなく、締めるべきところはしっかりと。グラスに入れて暫くおいておくと、それなりに旨味も出てきます。 ●ただ、現在のコンディションが想像以上に良いので、オシマイも幾分早いのかな?保って後2~3年と言うところでしょうか?まずはあまり隠してる物がありません。それだけ精一杯振る舞っているけなげさがあります。一緒に飲んでいる、ヴィンテージは違えどやはり手の内をそうそうに明かさない、デュガの2004年物ACブルとは役者が違いますね。でも今飲んで、となるとこちらのティボーの方が魅力的だな・・・。 ●近頃良く思うのですが、ワインは何飲むか?じゃなくてどう飲むか?何だよな面白いのは・・・でもその前にまずは飲んでみなくてはわからないし・・・四十も半ば過ぎてなお、いろいろと迷う今日この頃です。(2006.05.17 いのまた) 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

チボー・リジェ=ベレールACブルゴーニュ・ルージュ レ・グラン・シャイヨ 2003 最新作,人気 —— 2,700円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ティボー・リジェ=ベレール クロ・ヴジョ GrandCru 2004 品質保証,得価

●クロ・ヴジョ、2002年ヴィンテージではまだ栽培契約が終了せず、栽培者から葡萄を購入する形でドメーヌ内で醸造していいた為、バックラベルには「ネゴシアン」の文字が入っていましたが、2003年からは晴れて「ドメーヌ物」となりました。その2年目の2004年物です。 ●先ずはバーガウンド.comから・・・   「This too is aromatically reticent but extremely fresh and intensely fruited with hints of tobacco and musk on the earthy dark berry fruit aromas that led to full yet edgy flavors that display an herbal hint on the austere and slightly bitter finish. This will probably round out as well though it will require a few years to really lose the austerity.88points +2011」   2003年はかなりよい点数だったのですが・・・。↓ ●ワインアドヴォケイト160号に登場しています。   「Harvested on September 5th at 15% natural potential alcohol, the 2003 Clos Vougeot sports an unreal, fabulous nose of chocolate-covered cherries and kirsch. Chunky, massively rich, and full-bodied, it bullies the palate, delivering masses of tar, licorice, plums, and assorted black fruits that are ensconced in its substantial - yet ripe - tannin. Those searching for elegance, delicacy, and finesse are well-advised to avoid this brooding monster. However, readers wishing to cellar a hugely powerful Burgundy with tremendous upside potential may well want to search it out. Projected maturity: 2010-2020. 94points」 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

ティボー・リジェ=ベレール クロ・ヴジョ GrandCru 2004 品質保証,得価 —— 12,100円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ティボー・リジェ=ベレール リシュブル GrandCru 2004 数量限定,低価

●2003年は回ってこなかったので、1年置いてのリシュブルです。この2005年はジャンシス・ロビンソンがロマネ・コンティと同じ点を付けたとか・・・レビュー・ド・ヴァン・ド・フランス2007年版では20点満点中18点が付いていました・・・バーガウンド.comではどうでしょうか・・・89点でした。以下そのコメントです。   「A seductive nose of black raspberry, spice and stone complements well the rich, full and fresh flavors that possess excellent power and detail, all wrapped in an understated, linear and moderately chewy finish. There is a hint of bitterness on the youthfully austere backend that again, should round out with time in bottle.」  とりあえず2002年のコメントなど↓・・・って、ありきたりのことしかいていないけど・・・ ●クロ・ヴジョ同様、このリシュブルも2002年ヴィンテージではまだ栽培契約が終了せず、栽培者から葡萄を購入する形でドメーヌ内で醸造しています。その為バックラベルにはやはり「ネゴシアン」の文字が入っています。2003年からはドメーヌ物となるようです。 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

ティボー・リジェ=ベレール リシュブル GrandCru 2004 数量限定,低価 —— 24,000円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ティボー・リジェ=ベレールブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ クロ・デュ・プリュール 2004 爆買い,人気SALE

●・・・・インポータさんからの資料です。   「ニュイ・サン・ジョルジュから10キロほど離れたArcenant(アースナン)村の斜面のブドウを40%使用。畑は南向きで、土壌はコルトンの丘と同じ”Marne blanche(マルヌ・ブランシュ:白い泥炭土)”。よりフル・ボディーでリッチなワインが造られます。・・・ラ・コルヴェ・ドゥ・ヴィリィーに比べると非常にリッチです。まだ、落ち着いていない雰囲気があり、統一感がまだまだでこれからさらに向上するのではないでしょうか。スミレや土などの香りが表れており、力強さを好むのであればこちらをおすすめいたします。」 ●↑のコメント、alarが試飲会に行けなかったので、インポーターの担当U君が送ってくれた物ですが・・・なるほどです。幾分還元的なところもありますが、果実味は赤から黒に引っ張られつつ万遍なく、オート・コートの物としてはかなりはっきりと出ています。でもそれ以上にタンニンやミネラルを感じるかな?それと酸。しっかりとしまった印象ですがこの辺りは2004年の特徴かな? ●味わいも香りの延長をしっかりと踏んでいます。確かに落ち着きの無さありますね。でもそれぞれのディティールはしっかりとしている。幾分アフターの青さが気になりますが、グラスグルグルでかなりこなれてきます。気持ち獣的なところが出ているので(確かにコルトンっぽいかもしれない)飲み頃はやはり早いのかな?さらにグラスグルグルで香りも飛んでかなり「熱い」ワインになるところなんぞは、なかなか良し、と(注:まだ若いから、香りが飛んじゃうんで、寝かせるともっと全体が溶け込んでイイ感じになるんですよ)。半年くらいでコンディションを整えておくとかなりイイ感じになりそうです。 ●2002年、同じワインは無かったのですがその際飲んだ一連のワインと比較すると、全体にメリハリが付いてきた。多少の「重たさ」は裏通りとしては致し方ないところですが、味わいの流れも比較的スムーズ。まだまだ含みもあって良いのではないでしょうか?多少時間をおくと厚みも増して、雰囲気的な甘味も出てきて・・・豚だな。豚の照り焼き・・・いわゆるロースト・ポークなんですが・・ソースでなくて『照り焼き』。「木の芽」などを散らして和風に仕上げるのがよいと思います。(2007.04.02 いのまた) 2002年はこの小さなドメーヌのファースト・ヴィンテージとなります。ティボー・リジェ=ベレールは醸造学を学ぶと、しばらくはワイン会社のバイヤーとして働きワインに対する広い見識を養ってきました。そして相続によりこの小さなドメーヌを引き継ぎ、有機栽培(一部ではビオディナミとの説も)により作られた低収量のブドウからすばらしいワインを生み出すことに成功しました。 ↑ここまでは入荷後インポータさんの資料を基にまとめましたが、2004年12月発売のワイナート誌にもう少し詳しい経歴が載っていました。ティボー・リジェ=ベレールは現在29才。祖となるルイ・リジェ=ベレール将軍から数えて7代目に当たります。4代前に伯爵家と別れていますが、相続した畑は長年にわたって他のワイン生産者に貸借契約されていました。チボー氏は16才でボーヌの醸造学校に入学、卒業後はワイン商につとめ、畑の貸借契約が切れる時期をねらって2002年に晴れてドメーヌを立ち上げました。葡萄はすべて「ビオディナミの思想とビオロジックの実践方法を融合したコスミック栽培(ワイナート誌より)」との情報です。 そして独立して4年目となる2005年物も入荷しました・・・。バーガウンド.comからの生産者紹介です。  「This is a relatively new 7.5 ha domaine that began in 2002 and has added some negociant wines so the total effective vineyard area is 9 ha; the negociant name is Thibault Liger-Belair Successeurs". It is directed by the young Thibault Liger-Belair, who is a cousin of Louis-Michel Liger-Belair (see above).   The approach here is to use biodynamic farming in some but not all of the vineyards and the harvest is done manually with a double sorting regimen, which is once in the vineyard and again at the cuverie. The fruit is not systematically destemmed and depending on the ripeness of the stems, may include all, none or some of them. As Liger-Belair repeated several times "we have no rules and are willing to change anything and everything if the conditions warrant it."   The fruit is cold soaked at around 12C for 4 to 6 days and then is fermented over a 15 to 22 day period with relatively little punching down but daily pump overs. A very light debourbage (lees settling) precedes the transfer into cask, which is done by gravity and no pumps. Liger-Belair also noted that he likes to work with mild reduction and thus is disinclined to rack unless absolutely necessary. Indeed this was the case as a number of these '05s showed varying degrees of reduction. Finally, the wines remain in cask for 12 to 16 months where they are then bottled without fining or filtration, again unless necessary.   My take on these largely traditionally styled wines is that they will continue to improve as Liger-Belair gains experience, not only with the winemaking but also his vineyard management practices. In short, a domaine to watch as Liger-Belair has both the passion and the vineyards to make his mark. 上記のように今回は2005年からスタートしたネゴシアン部門のワインも入荷しました。こちらには生産者名の後に「Successeurs(後継者・相続人の意味)」を加えて一応のところ区別してあります。 親戚筋のコント・リジェ=ベレールはこちらです→クリック

ティボー・リジェ=ベレールブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ ルージュ クロ・デュ・プリュール 2004 爆買い,人気SALE —— 3,100円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスクロサンドニ GrandCru2003 新作,大得価

●こちらも2003入荷です。やはり指をくわえて・・・ですので2002年の資料↓など・・・●非常に貴重な「クロ・サン・ドニ」です。畑の面積は0.17ha、生産量は推して知るべし、です。とても試飲できる入荷数ではないので、こちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「from a .17 ha parcel of 40 year old vines). This is gently oaky with a pretty combination of earth, underbrush and spice aromas and this is a good deal more structured, backward and edgier than the Clos de la Roche with excellent finishing length and super intensity. (89-92)/2009-15+ 」  NBI Archives・・・・November,2003  「Microscopic quantity here - half a barrel's worth. Chocolaty, Chambertin-like, loaded with balsam and pipe tobacco notes. Arlaud's spiciest, most complex, most ageworthy Clos Saint Denis to date. A wine for the ages.」 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスクロサンドニ GrandCru2003 新作,大得価 —— 9,900円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2002 送料無料,100%新品

●こちらも2002年で復活しました。クロ・デ・ラロッシュです。ただラベルにはNBIの「キュベ・ユニーク」が記載されていません。おそらく「セレクションするだけの生産量が無い」のではと思います。バーガウンド・ドットコムのアラン・メドウ氏も89-92pointsと高く評価しています。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「from a .36 ha parcel - 75% from 25 year old vines and the remainder from 40 year old vines. This too displays discreet oak spice that mixes with smoky, earthy, slightly gamy flavors that are silky and utterly delicious. The finish is long, complex and serious. (89-92)/2008-15  NBI Archives・・・・November,2003  「Allen Meadows says "Clos de la Roche is quite likely the finest Grand Cru in Morey today. . .some would even argue that it's producing some of the finest wines in all of Burgundy, no matter what the commune." Once again, the Burghound is spot-on. This one has intense fresh and dried red roses in the nose, and a very fresh and lively texture on the palate. Cinnamon, spice, and still more flowers permeate this wine. Knock. Dead. Gorgeous. This NBI exclusive is easily the best Arlaud Clos de la Roche EVER. ●2002年はドメーヌにいくつか変化がありました。そんなことをここに書き留めておきます。    ■モレ・サン・ドニの新しく完成したセラーでワインは仕込まれ、新しいワイン造りの環境がすべて整った年。新しいセラーの冷涼な環境は、収穫の翌年2003年の8月まででようやく完了するという長期にわたるマロラクティック発酵をもたらすことに成功した。    ■2002年の気候は果実の成熟に最適な環境をもたらし、特に九月の涼しい北風は完璧なタンニンの生成と酸とのバランスを達成することができた。この結果はアルローのドメーヌにとってここ数年で最良の物となった。    ■シプリアンはここ数年間畑をビオロジックに切り替え、低い収量を維持してきたが、さらにこの年は無核成果(Millerandage:種ができずにブドウの果実が小さい物となり結果的に糖分の高い果実が得られる)が多く、さらに品質の向上の要因が見られる。 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2002 送料無料,100%新品 —— 8,900円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2003 100%新品,高品質

R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスクロデラロッシュ GrandCru2003 100%新品,高品質 —— 9,900円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2002 新作,正規品

●2002年から再びシャルム・シャンベルタン登場です。バーガウンド・ドットコムのアラン・メドウ氏も注目! ●サンプル到着までこちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「A hint of reduction is not sufficient to hide the expressive red pinot fruit nose that introduces sappy, round, supple, moderately structured flavors that are pretty and intense but this finishes on the short side. This could easily flesh out with time however and if so, I would expect my score to be on the conservative side. (88-90)/2008-15  NBI Archives・・・・November,2003  「A massive red Burgundy, redolent of thyme, cherries, pepper, crystalline raspberry fruit, and baked earth. This is very serious for a Charmes, as if holding back for now its ultimate raw sex appeal. Prunes, flaky pie crust, and true complexity are the hallmarks of this wine. Estimated maturity: 2008-2015. Only 48 cases.」 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2002 新作,正規品 —— 8,300円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2003 爆買い,正規品

R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスシャルムシャンベルタン GrandCru2003 爆買い,正規品 —— 9,900円

ブルゴーニュ-モレ・サン=ドニ

ドメーヌ アルローペールエフィスシャンボールミュジニィー 2003 HOT,人気

●こちらのシャンボール・ミュジニ2003も、ヴィエイユ・ヴィーニュの表示無しです。まずは2002年のコメント↓などで・・・●アルローのシャンボール・ミュジニは2001年ヴィンテージが初体験。ちょと期待しながら試飲した感想です。  「非常に「きれいな」果実味とミンティーなハーブの香りに満ちたワインです。熟したブラックベリーやチェリーの味わい。非常に滑らかなボディーを持ちながら、柔らかいバニラの香りが良くなじんでいます。なによりもこのワインの特徴はハーブの香りの伸びやかさ。ミントやスイートバジルの爽やかなかおりが心地よい加減で立ち上がってきます。またヴァニラの香りの中にもカルダモンやグローブのようなエキゾティックなスパイスの調子を持ち、なかなか楽しませてくれるワインでした。(2003.08.29 いのまた)」 ●・・・・2002年はどうでしょう?まずはこちらをご覧ください。同じくバーガウンド.comとNBIのレポートです。  Burguhound.com・・・・Issues13(1st Quarter,2004)  「As one would expect, this is much more elegant with its fine red fruit nose followed by light to barely medium weight flavors underpinned by firm, slightly rustic tannins and acceptable length. (84-87)/2006-10  NBI Archives・・・・November,2003  「First, the stats: 72 cases. 33% new wood. Over 13° natural alcohol. This superb Chambolle is deep purple in color, extending a huge bouquet of fresh pink and red flowers, adding to the nose elements of hot raspberry pie with cinnamon crust, and a warm blueberry tart for good measure. The wine has a great nuttiness, freshness, and grip on the palate, finishing with length that would make you swear it was Premier Cru. Mind-boggling fullness and succulence! Awesome Chambolle from a superb site next to the Premier Cru "Sentiers."」 ●「ロンスィーヴ」「ジュスティス」と飲んでこのシャンボール・ミュジニにたどり着きました。ここまででわかった(あるいはわかったつもりでいる)こと・・・・アルロー樽の使いたかが巧妙になってきた!2001年はケーキっぽい甘さに多いにそそられましたが、2002年はもっと本質突いています。ケーキというよりも素朴な焼き菓子、ビスケットかな?感じる甘さの質が違う!樽に頼らない果実本来の力による甘さ?アフターにするするっと出てくるんですね、これが。おそらくインパクトの強さはケーキ屋さんのケーキのような2001年の方が上、でもワインをじっくり味わうと家庭で作ったビスケット(あるいはマドレーヌ?)的2002年。これもしっかりと寝かせると、さらによいワインとなりそうです。 R・パーカーは「講談社版 厳正評価・世界のワイン」のなかでドメーヌ・アルローを評して以下のように語っています。「ドメーヌ・アルローは、ワイン・ジャーナリズムの注目を浴びることは滅多にない。その理由は、主として、ここのワインが退屈で露骨に商業的だからである。しかしながら、ノース・バークレー・インポーツ社のピーター・ヴェザンとデヴィッド・ヒンクルの尽力によって、このブドウ園は今では素晴らしいワインを生産している。ただし、読者がこれらのワインを購入するときは、十分注意しなくてはならない。この評価はノース・バークレー・インポーツ社のために特別に作られたキュベに対する物で、それ以外の輸入業社のボトルはこれと同じワインではない。  ウルヴェ・アルローが素直にこう指摘した。「ノース・バークレーのキュベはうちのワイン(ノーマルキュベ)の100倍も良質だよ」と。ではどこがちが違うのだろうか?アルローのレギュラーキュベは清澄処理と濾過処理を行うし、新樽は最大でも10%しか使われていない。一方、ノース・バークレー・インポーツ社のキュベは、清澄も濾過もされずたっぷり使われる新樽の中で熟成され、まるで博物館に眠っているようなブドウ栽培者の技術を拝借してきたかのようなちょっとした工夫を用いて、手作業でビン詰めしている。アルローの栄誉は、1.ヴェザンとヒンクルに触発された技術に挑戦する勇気をを持っていたこと。2.レギュラー・キュベと特別なキュベの間に品質上の途方もない差があることを正直に認めていること、に対して与えられるべきであろう」なにやら、よくわからないほめ方ですが、ワインの方は「バレル・セレクション」の名に恥じない品質の高い物。ただalar的には1999年の物まで「今ひとつ」と感じていたので、あまり積極的な扱いはしていませんでした。しかしながら、2000年を試飲しては「やはり、頭ひとつ抜けたね~」と言う好印象。そこで2000年ヴィンテージより本格的にアルローのワインをご紹介しています。 2000年ヴィンテージよりワイン造りは息子さんのシプリアン(Cyprien)にバトンタッチされ、果実味がより豊かで尚かつエレガントさに磨きが掛かってきました。彼はいろいろなところでのスタジエ(ワイン造りの助手)をへて、ドメーヌに戻ってきました。早速グリーン・ハーベスト(実の熟す前に摘果してしまうこと)を積極的に行ったり、果実の実った段階であまり良くない樹を畑から抜いて果実の品質を安定させるなど、質の高いワイン造りに積極的に取り組んでいるようです。ラベルも「かっこよく」なり(この辺が今回改めてご紹介する最大の理由?)ほんの少し前のラベルの物より高級に見える様になりました。(下の写真は左がお父さんのウルヴェ・アルロー、右が2000年から醸造責任者となった息子さんのシプリアンです。)アルローのワインを本格的に扱い始めて早4年目。何とか2003年ヴィンテージが入荷しました。今回からインポーターがヴィノラムさんに変わっています。これまで扱っていたNBI向けバレル・セレクションの物と異なるのかな?と言っても較べようがないのですが・・・まずは何本か飲んでみたいと思います。

ドメーヌ アルローペールエフィスシャンボールミュジニィー 2003 HOT,人気 —— 4,300円